Aktualizováno: 22. 8. 2016 Oleg Lažečnikov 77
U objektivů je vše poněkud jednodušší než u fotoaparátů, je zde mnohem méně parametrů a vše je mnohem jednodušší. K dispozici je ohnisková vzdálenost měřená v milimetrech, poměr clony a přítomnost/nepřítomnost stabilizátoru. O všem vám povím podrobněji.
Ohnisková vzdálenost
Opravdu nepotřebujete vědět, co to fyzicky znamená. Je snazší si zapamatovat, že čím více milimetrů, tím blíže k vám bude objekt, nebo často říkají, že úhel bude užší. To je pravda; když objekt přiblížíte, trochu oříznete rámeček na okrajích a nezahrnuje nic, co by se vešlo do zorného pole širokoúhlého objektivu. Po malém používání prvního objektivu okamžitě pochopíte, jakou ohniskovou vzdálenost musíte použít. Zpočátku si proto nekupujte mnoho objektivů, stačí jeden, abyste se zaměřili například na levnou sadu Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II, která je dodávána s mnoha levnými fotoaparáty Canon.
Stabilizace obrazu však kromě většího zoomu poslouží i v případě, kdy k natáčení videa používáme náš fotoaparát. Kompaktnost. Naproti tomu kompaktní stroje se snadno používají. Také známé jako namířit a natočit kamery, jsou nákladově efektivním řešením a mají více funkcí než fotoaparát mobilního telefonu. Například lepší ovládání možností měřítka expozice, vyvážení bílé, zaostření atd. ve skutečnosti mají mnoho funkcí a jsou úžasné Specifikace, zároveň stojí mnohem méně a dorazí ve velmi pohodlném balení.
Existují pevné objektivy (nazývají se prime) a existují zoomy. U prvního jmenovaného se ohnisková vzdálenost nijak nemění, u druhého jej lze měnit ručně otáčením kroužku na objektivu. Pokud začínáte, tak s největší pravděpodobností nepotřebujete prime objektivy, protože se kupují pro maximální kvalitu a dobrou světelnost a cena tomu bude odpovídat. Navíc při fotografování je mnohem pohodlnější mít možnost rychle přiblížit nebo oddálit objekt, jinak budete muset vyměnit jeden objektiv za jiný, což trvá mnohem déle, a pokud se to stává často, opravdu nudný.
Senzor: Hlavním kritériem pro výběr našeho fotoaparátu je senzor, tedy část, na které se vytváří digitální obraz našeho příjmu. Obecné pravidlo uvádí, že čím větší snímač, tím lépe, protože ovlivňuje mnoho aspektů fotografie. Megapixely: Megapixel je v podstatě analýza snímače fotoaparátu. Zamyslete se nad tím, jak se každá digitální fotografie skládá z malých „teček“, které tvoří mozaiku obrazu, který představuje. Čím je mozaika hustší, tím je fotografie kvalitnější. Každý „bod“ je ve skutečnosti pixel a 1 megapixel je milion pixelů.
Plodinový faktor
Dále vám prostě musím říct, že existuje i něco jako crop faktor, který nám nějakým způsobem vypovídá o velikosti matice našeho fotoaparátu ve srovnání s ostatními. Matrice full-frame fotoaparátu je brána jako jedna (nejlevnější full-frame jsou Canon 6d a Nikon d600), ostatní fotoaparáty mají crop faktory, což znamená, kolikrát je úhlopříčka matrice menší. celého rámečku. Například 1,6 (Canon 650d, Canon 60d, Canon 7d), 1,5 (Nikon d300, d7000), 2,5 a další pro různé point-and-shoot fotoaparáty. Uvedená čísla (1,6, 1,5, 2,5 atd.) jsou crop faktorem. Myslím, že je jasné, že čím větší matice, tím lepší kvalita výsledného snímku a pokud by se tím dramaticky nezvýšila cena mršiny, tak by každý šel jen s fullframe fotoaparáty a nebylo by potřeba psát o crop faktoru.
Rozšíření, když říkáme, že fotoaparát je „5 megapixelů“, znamená to, že senzor dokáže vytvořit fotografii, která se skládá z 5 milionů pixelů. Z toho jsme pochopili, že čím více megapixelů, tím vyšší rozlišení a vyšší kvalita fotografie. Samozřejmě stojí za zvážení, že pokud nechceme tisknout obřím způsobem, 10 megapixelů je hodně. Extra megapixely jsou pro ty, kteří chtějí pořizovat kreativnější fotografie, což také vyžaduje dodatečné zpracování v počítači.
Samozřejmě, v mnoha případech velký zoom objektiv dělá rozdíl v našich rukou, protože můžeme objekt dostat tak blízko, jak chceme, aniž bychom se museli pohybovat. Je však důležité oddělit optický zoom od digitálního. Většina fotoaparátů a videokamer umožňuje přiblížit až 20x, což znamená, že nám objekt přiblíží 20krát.
Dobře, zašroubujte to s úhlopříčkou, důležitější je, že crop faktor podmíněně zvětšuje ohniskovou vzdálenost, tedy čím větší crop faktor, tím blíže bude objekt. Například pro značku Canon 5d (crop factor 1) bude standardní objektiv 24-70 mm a pro Canon 60d (crop factor 1,6) to bude 17-55 mm. Tzn., že při pohledu do hledáčku obou fotoaparátů s výše zmíněnými objektivy budou objekty vizuálně ve stejných vzdálenostech, i když se liší milimetry. Ořezový faktor se také někdy nazývá multiplikátor ohniskové vzdálenosti. U oříznutých těl je potřeba přepočítat ohniskovou vzdálenost, abyste získali reálná čísla. To znamená, že vezmeme objektiv 17-55 nasazený na oříznutý fotoaparát a vynásobíme ho crop faktorem 1,6 (pro všechny amatérské DSLR) a získáme 27-88 mm (17*1,6=27 a 55*1,6=88), tedy téměř stejně jako objektiv 24-70 pro full frame. To je důvod, proč na těchto dvou fotoaparátech s těmito objektivy vidíme stejně blízké objekty. Pamatujte, že milimetry na všech objektivech jsou vždy uvedeny pro celý snímek, bez ohledu na to, pro jaký fotoaparát je objektiv určen.
20násobné zvětšení je samozřejmě příliš vysoké. Objektiv. Je to mechanismus, který zachycuje trojrozměrný svět, ve kterém žijeme, ve dvou dimenzích. Kvalita objektivu do značné míry určuje kvalitu našich fotografií. Stačí podotknout, že velký objektiv i ve skromném autě technicky přijme hezké fotky zatímco nekvalitní objektiv na dobrém stroji vždy vytvoří obraz nižší kvality.
Běžná: 50mm čočka, nazývaná běžná čočka, nám poskytuje obraz, který vypadá kolem lidského oka. Širokoúhlý objektiv. Pokud to chceme popsat jednoduchými slovy, můžeme říci, že čím širší objektiv, tím méně se musíme k fotografování vracet. Ve skutečnosti nám širokoúhlý objektiv dává možnost zahrnout do záběru stále více objektů na blízko.
Pokud se vám výše uvedené zdálo složité, pak se nebojte, celkově to není tak důležité. Nasadíte si na svůj oříznutý fotoaparát ten či onen objektiv a zvyknete si na milimetry, které budou na těle objektivu naznačeny a s těmito čísly budete operovat bez jakéhokoli přepočítávání. A pouze pokud náhle přepnete na full frame, teprve poté si budete muset znovu zvyknout na „nové“ milimetry.
Teleobjektiv: Toto je větší než 50 mm a vidí objekt zvětšený s menším rozsahem zorného pole. Zoom Lens: Jedná se o objektiv, pomocí kterého bychom mohli přibližovat a oddalovat objekty před jejich fotografováním. To, co jej v podstatě charakterizuje, je schopnost pouhým stisknutím tlačítka převést ze širokoúhlého objektivu na normální nebo teleobjektiv, tedy otočit ohniskovou vzdálenost, což je bod velmi výhodný pro ty, kteří chtějí koupit několik různých objektivů. objektivy, ale samozřejmě ne kvalitu a specifičnost konkrétního milimetrového objektivu.
Clona
Označuje se jako 1:4 nebo 1:1,2 a je vyznačen na okrajích kolem přední čočky. Clona je vlastně to, jak moc je světlo zeslabeno při průchodu objektivem, hodnota clony závisí pouze na samotném objektivu a na ničem jiném. Ale v běžné řeči se clonou rozumí maximální otevřená clona, kterou můžeme na fotoaparátu s tímto objektivem nastavit. To znamená, že pokud nepůjdeme do teorie a nemluvíme o praktické aplikaci, pak je pro nás číslo po jedné prostě důležité (v tomto příkladu f4 a f1.2). Čím nižší číslo, tím rychlejší je objektiv. Typicky se za takové považují objektivy s hodnotou někde kolem 1,2-2,8 a jsou velmi vhodné pro focení ve tmě resp. Ale nejen to je jejich výhoda, ale také malá hloubka ostrosti (hloubka ostrosti). Určitě jste viděli fotografie, kde je v popředí jasný člověk a pozadí je krásně rozmazané a takové věci se dělají díky otevřeným clonám a tedy i rychlým objektivům. To samozřejmě zvládnete i s běžnou clonou (například f5,6), ale o tom se rozepíšu v příštím článku.
Obvykle se jedná o rozsah ostření, který lze posouvat, např. 70 mm - 200 mm. Membrána. Clona je otvor s proměnným průměrem, který umožňuje průchod světla do fotoaparátu. Musíte si pamatovat, že dokud je clona otevřená, čím menší cena, tím více světla propustí dovnitř. Jakmile se clona uzavře nebo se její hodnota zvýší, tím méně světla propustí objektiv. Hloubka ostrosti: Existují fotografie lidí nebo předmětů, které jasně ukazují obličej nebo květinu, kterou chce fotograf zachytit, zatímco okolí nechá zatažené.
Některé nuance
- Pokud si koupíte objektiv pro Canon, tak vám nebude pasovat do bajonetu (konektoru) pro Nikon a naopak. Existují i další firmy, které vyrábějí objektivy (zpravidla levnější) pro všechny fotoaparáty a bajonety - Tokina, Sigma, Tamron. Zmínil bych také levné prvočesky Samyang s vysokou clonou, které jsou velmi chváleny, ale nemají autofocus, což není vhodné pro každého.
- Existují adaptérové kroužky pro uchycení objektivů, které nejsou vlastní bajonetem, ale nikdy jsem je nepoužil.
- Každá čočka má průměr skla (měřeno také v milimetrech), který budete potřebovat vědět, pokud si koupíte filtr. Tím skutečně nezbytným je polarizační filtr CIR-PL. Můžete si také zakoupit ultrafialové UV, což je v podstatě obyčejné průhledné sklo a je potřeba pouze k ochraně drahé optiky před poškrábáním a nárazy. Ale existují různé názory na tuto věc a někteří říkají, že je to k ničemu.
- Čím větší zoom (rozsah ohniskové vzdálenosti), tím horší kvalita obrazu. Obvykle je to opravdu znát na velkých zoomech, jako je 18-135 mm nebo 18-200 mm, a projevuje se ve formě zkreslení, špatné ostrosti, aberace atd. Musíte se podívat na obrázky konkrétního objektivu pro tato zkreslení a rozhodnout se, zda vám vyhovují nebo ne.
- Širokoúhlý objektiv (shirik) je někde kolem 10-15 mm pro oříznutí a 15-20 pro full frame. Existuje také čočka zvaná rybí oko. Navzdory ultraširokoúhlému záběru se nejedná o obdobu širokoúhlého záběru, protože obraz zvláštním způsobem rozdělují a trčí.
- Portrétní objektiv se obvykle nazývá 85 mm pro full frame a 50 mm pro oříznutí.
- Před koupí objektivu si vždy přečtěte recenze na něj a podívejte se na snímky již pořízené jinými lidmi, to vše je dostupné na internetu.
- Kitový objektiv Canon EF-S 18-55 je opět dobrá věc a napoprvé vám určitě postačí, pokud ještě nic nevíte. Když si hned koupíte fotoaparát s tímto objektivem, přeplatíte doslova 1–2 tisíce rublů, to znamená, že jej dostanete téměř za nic (pokud si jej koupíte samostatně, je to dražší). Pravda, existují i jiné sady, které budou mít jiný objektiv.
- Pro fotografování krajiny a architektury budete potřebovat zoom, jehož ohniskové vzdálenosti začínají od 17-18 mm (pro oříznutí) a od 24-25 mm (pro full frame).
- Pro focení v úzkém prostoru nebo na hvězdné obloze se hodí širokoúhlý objektiv 10-15 mm (crop) a 15-20 (full frame).
- Pro reportážní natáčení se hodí možnost přiblížit člověka, to znamená, že potřebujete zoom se vzdáleným koncem cca 100-150 mm. Je jich více (70-200 nebo 70-300), ale pak bude blízký konec příliš úzký a nehodí se k ničemu jinému než k hlášení z dálky.
- Objektivy jako 70-200 a 70-300 se obvykle používají v krajinářské fotografii k přiblížení nějakého kousku přírody nebo k fotografování zvířat a ptáků. Dá se použít i pro makro.
- Pro focení květin a much jsou speciální makro objektivy. Ale pokud opravdu nepotřebujete silnou aproximaci, pak jsou zoomy docela vhodné, jak jsem psal výše.
- Pro focení portrétů je nejlepší koupit si 50mm (crop) nebo 85 (full frame) objektiv, pak budete mít krásný bokeh, dokonale rozostřené pozadí a dobrou clonu. Ale to vše v případě, že chcete fotit jen portréty, často a s předstíráním profesionality. Jinak postačí běžný zoom. Mimochodem, prvotřídní objektivy se dodávají v různých poměrech clony, takže zpočátku neberte ty nejdražší. Postačí vám například Canon 50 f1,8 místo Canon 50 f1,4 (dvakrát dražší). A obecně mlčím o Canonu 50 f1.2, zjevně to není pro začátečníky.
- Pokud nejste nároční na obrazovou kvalitu, pak pro cestovní fotografii bude nejlepší vzít si velký zoom (18-135 nebo 18-200), pokryjete pak všechna ohniska a nebudete muset neustále měnit objektivy. Jakýsi univerzální objektiv. Navíc fotobrašna, kterou si vezmete s sebou, bude z takové sady docela malá, což je důležité pro ty cesty, kde je důležitá váha.
Pokud nějak shrneme výběr objektivu na cesty, tak ve většině případů budete potřebovat řadu objektivů, nebo jeden univerzální s ohniskovými vzdálenostmi někde od 17 do 100 mm, ty se používají nejčastěji, mluvíme o cropu. Přirozeně je to podle mého názoru. Na cesty (a doma taky) mi řada dvou objektivů s celkovou ohniskovou vzdáleností 11-105 (Tokina 11-16 f/2.8 wide + standardní Canon EF 24-105 f/4 zoom) bohatě stačí. . Navíc, pokud jsem neměl rád fotografie pořízené na šířku, mohl jsem se obejít bez širokoúhlého, koneckonců 11 mm je v každodenním životě potřeba jen zřídka. Pravda, pak by 24 mm bylo ve stísněných prostorách příliš úzké. Proto jsem napsal, že nejlepší je mít pravítko od ~17-18 mm (pro plodinu).
Toho lze dosáhnout správnou kontrolou tzv. hloubky ostrosti. Hloubka ostrosti je řízena několika faktory. První je clona objektivu, clona s proměnnou velikostí, která umožňuje pronikání světla do fotoaparátu. Čím větší je otvor, tím více světla se objeví a hloubka je hloubka ostrosti. Na druhou stranu, čím menší otvor, tím méně světla do něj vstupuje a tím větší je hloubka ostrosti. Čím větší je hloubka ostrosti, tím více vrstev obrazu bude zaměřeno na konečný výsledek.
Tak mělká jako hloubka ostrosti, takže přední objekt je zaostřený a zadní je ještě více rozmazaný. Stabilizátory: Jedná se vlastně o gyroskopický systém, který je zabudován v objektivu a poprvé se objevil na videokamerách. Tímto způsobem mohou stabilizátory absorbovat některé vibrace z naší ruky, což nám umožňuje pořizovat snímky pomaleji. Zvláště pokud použijeme škálování k roztažení pevného rámu, ukáže se to nekonečně obtížnější. Stabilizátory se proto snaží „vymýtit“ malé krůčky, které by mohly náš plán zkazit.
3,00 z 5 (hodnocení: 4)
Samotné čočky jsou docela jednoduché: umožňují průchod okolního světla a zaostřují ho tak, aby fotoaparát mohl zachytit obraz. Ve skutečnosti je však výběr správných čoček velmi složitý proces. Výběr optiky je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí v práci fotografa.
Většina strojů obsahuje stabilizátory, které se liší kvalitou a účinností. Samozřejmě, i když dosáhli bodu dosažení vynikajících výsledků, nejsou to žádné „zázraky“. Pro opravdu velké zvětšení bez sebemenšího blikání je efektivnější použít stativ.
Rychlost: Uvnitř fotoaparátu, před snímačem, je malý ventil zvaný závěrka. Když pořídíte fotografii, otevře a zavře se, aby světlo proniklo k senzoru a vytvořilo snímek. Proto, když mluvíme o rychlosti závěrky, mluvíme o tom, jak rychle nebo pomalu se závěrka otevírá a zavírá. To nás zajímá, protože více vysoká rychlost zachytí rychlý objekt bez zataženého počasí. Pomalá rychlost bude potřeba za špatných světelných podmínek, například k zachycení světel města v noci.
V tomto tutoriálu se podíváme na vlastnosti, které dobré objektivy potřebují. Dozvíte se, co určuje kvalitní optiku a jak vybrat čočky, aby vyhovovaly vašim potřebám. Za každou cenu neexistují ideální objektivy: i ty nejdražší modely mají své nedostatky. Klíčem je vybrat si čočku, která maximalizuje vlastnosti, které chcete, a skryje ty, které nechcete.
Co se stane, když světlo prochází čočkami?
Nejjednodušším optickým zařízením, které lze použít jako příklad, je konvexní čočka. Když paprsek světla prochází sklem, láme se a mění svůj směr. V případě konvexní čočky se světlo sbíhá v ohnisku. Vzdálenost mezi sklem čočky a ohniskem se nazývá ohnisková vzdálenost této čočky. Přestože se přesná poloha roviny filmu liší podle výrobce, je umístěna v ohnisku, takže světlo procházející objektivem vytváří malou projekci okolního světa.
Ideální jednoduchá konvexní čočka. Obrázek: DrBob na Wikipedii.
Teoreticky je to všechno dobré, předpokládáme dokonalé čočky a ignorujeme mnoho skrytých vlastností světla. Jednoduchá konvexní čočka nevytvoří příjemnou fotografii kvůli přítomnosti optických aberací.
Optické aberace (neboli odchylky) vznikají ze dvou důvodů: nedokonalá geometrie čočky a rozdíly ve vlnových délkách světla (barvy), které optikou prochází. U jednoduchých konvexních čoček budou tyto odchylky velmi patrné. Nicméně přidáním doplňkové prvky, z nichž každá je navržena tak, aby korigovala specifické aberace, mohou výrobci optiky minimalizovat negativní účinky.
Přidávání prvků není ideální řešení. Pokaždé, když světlo prochází z jedné čočky na druhou, ztrácí část své jasnosti. Čím více prvků má čočka, tím více světelných a barevných informací se během přenosu ztratí. Musí existovat kompromis mezi korekcí optických aberací a uchováním informací.
Těžká volba
Na jedné straně tu máme moderní objektivy s vysokým rozlišením, ostrostí od okraje k okraji, minimálními aberacemi a spoustou prvků. Na druhou stranu existují starší čočky, které mají méně skla, větší prohnutí, měkké okraje a vynikající (ale těžko měřitelný) 3D a mikrokontrast. Které čočky jsou lepší?
Jako u většiny věcí je odpověď „v závislosti na tom, co potřebujete“. Moderní čočky jsou dražší. Staré čočky můžete koupit z druhé ruky nebo na bleším trhu. Pokud rozpočet není hlavním faktorem, je výběr obtížnější.
Portrét byl natočen pomocí 9prvkového Canon 85mm f/1.8. Téměř veškeré trojrozměrnosti je dosaženo pomocí hloubky ostrosti.
Opravdu důležitým faktorem je předmět, se kterým pracujete. Pokud fotíte portréty s nízkou clonou, bude oddělení pozadí/popředí fungovat lépe s hloubkou ostrosti než s efekty objektivu. Můžete si všimnout mírné dvojrozměrnosti v některých detailech obličeje a ztrátu tonálních změn na rozmazaném pozadí, ale to je normální.
Pokud fotíte krajiny, chcete získat co největší objem a texturu. Vzhledem k tomu, že budete pracovat s úzkou clonou, nebude ztráta ostrosti okrajů tak patrná.
Musíte pochopit, kde leží vaše potřeby. Vždy budou existovat nějaké kompromisy, takže určete vlastnosti, které od svého objektivu nejvíce chcete, a vyberte si ten, který je má.
Hodnocení čoček: Kritéria a důležité otázky
Pojďme si projít kvality a věci, které je třeba vzít v úvahu při hodnocení objektivu. Rozdělil jsem to do čtyř částí: technická kvalita, estetická kvalita, konstrukce, pocit.
Technická kvalita objektivu
Tento bod je dobrým výchozím bodem.
- Soustředit se: Má objektiv autofocus, pokud ano, jaký typ? Novější metody jsou obvykle rychlejší, ale ne vždy. Jaké režimy ostření má tento model?
- "Dýchání" zaměření: Mění se hodně ohnisková vzdálenost v závislosti na bodu, na který zaostřujete? Jak to ovlivní budoucí fotografie?
- Barevné podání: Jak čočka zpracovává barvu? Funguje to přesně nebo tlumí některé odstíny?
- Povlak: Čím jsou potaženy prvky objektivu? Dosah - účinná metoda snížení chromatických aberací, ale to může negativně ovlivnit propustnost světla. Pokud fotíte černobíle, bude lépe fungovat méně potažené sklo. Barevné fotografování bude vyžadovat několik vrstev, aby se vyrovnalo s aberací.
- Kóma (komatická aberace): Jak se zpracovávají mimoosé bodové světelné zdroje? Trpí objektiv hodně komatózními aberacemi nebo jsou světelné zdroje stále bodové?
- Zkreslení: Poduškovité a soudkovité zkreslení ovlivňuje rovné linie vašich záběrů a širokoúhlé objektivy jsou k tomu náchylnější. Všimněte si, jak jsou okraje obrazu zkreslené vámi zvoleným objektivem. Existuje příliš mnoho zkreslení pro vaše potřeby?
- Slábnoucí světlo: Je světlo v blízkosti okrajů fotografie slabší? Dochází k vinětaci nebo je světlo distribuováno rovnoměrně?
- Použití filtrů: Mohu použít objektiv se standardním 77mm závitem na filtr nebo budu muset použít adaptéry pro neobvyklé velikosti?
- Oslnění a dělení: Jak objektiv reaguje na světelné zdroje mimo osu? Vyskytují se silné odlesky a rozdělené obrazy? Potřebujete tento efekt?
- Postranní barevné pruhy: Jak dobře si objektivy poradí s chromatickou aberací? Budou mít všechny vaše fotografie barevné pruhy nebo jsou sotva znatelné?
- Makro ostření A minimální zaostřovací vzdálenost: Jak blízko může objektiv zaostřit?
- Ostrost: Jak ostrá je fotografie při široce otevřeném objektivu? Jak je to s maximální ostrostí clony? Je ostrost vysoká pouze uprostřed nebo od okraje k okraji? Potřebujete super ostré fotky?
- Sférochromatismus: Tento efekt je podobný postranním barevným pruhům, ale dochází k němu v důsledku odlišných optických charakteristik. Bude to problém?
- Slunce a hvězdy: Jak jasně vypadají zdroje s malou clonou? Kolik lamel má aperturní membrána? To je to, co určuje vzhled slunce a hvězd.
Estetické kvality
Čočky mohou být technicky nedokonalé, ale stále budou mít estetický charakter, díky kterému jsou cenné.
- Rodina: Vychází objektiv z klasické konstrukce? Existuje mnoho nedokonalých, ale esteticky příjemných čoček, které se staly ikonickými.
- Bokeh pohled: Jak vypadá bokeh při široké cloně? Přidávají nebo ubírají v závislosti na požadovaném vzhledu záběru? Možná mají neobvyklý nebo zajímavý vzhled?
- Mikrokontrast: Jak objektiv zvládá drobné změny barev? Maže je nebo je nechává nedotčené?
- Hlasitost: Jak optika zpracovává 3D objekty? Zplošťují se objekty a vypadají, jako by byly v jedné rovině, nebo zůstávají trojrozměrné?
Design
Tělo objektivu je téměř stejně důležité jako samotné sklo.
- Materiál: Z čeho je objektiv vyroben? Kovové pouzdro je pevnější, ale plastové je levnější. Potřebujete odolnou optiku?
- Ohnisková vzdálenost: Jaká je ohnisková vzdálenost objektivu. Chcete s ním pracovat?
- Úhel pohledu: Jaká je upravená ohnisková vzdálenost objektivu, pokud používáte něco jiného než 35mm/full frame fotoaparát? Je pro vaše potřeby příliš široký nebo úzký?
- Maximální reprodukční rychlost: Jaký je vztah mezi velikostí objektu a velikostí reprodukovaného středu v makrofotografii?
- Tvrdé zastavení nekonečného zaměření: Přestane objektiv zaostřovat při optickém nekonečnu nebo může stále zaostřit? Potřebujete rychle zaostřit na nekonečno nebo to dokážete posoudit podle oka? Budete pracovat v široké škále prostředí, kde se znatelně mění optické nekonečno?
- Stupnice zaostření: Jak malé je zvýšení ohniska? Pokud plánujete hodně práce s manuálním ostřením, méně je více.
- Měřítko hloubky ostrosti Poznámka: Mnoho starších objektivů s manuálním zaostřováním má na tubusu značky, které vám pomohou provádět hyperfokální zaostřování.
- Filtrační závit: Jaká je velikost závitu? Stává se to často? Máte správné filtry? Je to kov nebo plast?
- Zapínání: Jak je objektiv připevněn k fotoaparátu a bude sedět? Jaký typ upevnění - plastové nebo kovové? Jak daleko okraj tlačí na tělo?
- Velikost: Jak velký je objektiv? Budete si to muset unést sami. Někteří výrobci, jako Sigma a Sony, vyrábějí větší objektivy, zatímco Leica a Voigtlander vyvíjejí menší optiku.
- Víčko: Jak je připevněn ochranný kryt? Jde to snadno odstranit? Mohlo by to spadnout?
- Kapuce: Má objektiv tento antireflexní doplněk?
- Pouzdro: Je součástí balení? Bude schopen chránit objektiv?
Cítit
Výsledek
V této lekci jsme se podívali na vlastnosti, které určují dobrý objektiv nebo přesněji ty parametry, které lze použít k určení dobré optiky. Zda dáváte přednost ostrosti od okraje k okraji a většímu rozlišení než jemné trojrozměrnosti a mikrokontrastu, je vaše volba. Určitě existuje místo pro moderní, víceprvkové čočky, stejně jako starší, jednodušší optika.
Na závěr stojí za zmínku, že se tiše soustředím nejlepší objektivy. Získat funkční zoom s pár prvky je téměř nemožné. U objektivů se zoomem byste se měli vždy přiklánět k plošším záběrům.