Vana-Hiina tsivilisatsioon tekkis 2.-3. aastatuhande vahetusel eKr. Kollase jõe vesikonnas. See eksisteeris kuni aastani 220 pKr. kui Hani impeerium kokku varises. Kuni 1. sajandi teise pooleni. eKr. Hiina arenes teistest riikidest isoleerituna. Hiina koosnes linnriikidest, millest kõige olulisem oli Shangi linn.
Muistsed hiinlased kandsid mitut riietust, kuna põhjaosa kliima oli karm ja lõunas vahelduvad äärmuslikud kuumus ja külm.
Kaks tuhat aastat eKr teadsid hiinlased, kuidas teha värvilist siidkangast, õhukesed kangad kanepist ja puuvillast.
Meeste ülikond
Vana-Hiinas olid aluspesuks püksid (“ku”) ja särk. Püksid peideti pikkade riiete alla, kuna nende näitamist peeti sündsusetuks. Need olid laiad, väga madala astmega, rippusid taga nagu kott ja olid vööga kinnitatud. Neid õmmeldi kanepi- ja siidkangast ning hiljem puuvillast. Hiinlased kandsid retuuse: eraldi püksisääred, mis kinnitati paeltega vöö külge. Neid kutsuti "taoku" - "püksikate". Hiinlasi päästsid külmast vatiga kaetud tepitud püksid ja pealt kantud vatiga kaetud retuusid.
Välimised õlariided (“i”) olid kõikuvad kaherealised või üherealised hommikumantlid ja kampsunid. Üleriided mähiti paremalt poolt ja seoti kinni. Usuti, et edasi vasak pool Ainult barbarid lõhnavad. Varrukad olid laiad (keskmine varruka laius oli 240 sentimeetrit). Töö ajal seoti varrukad spetsiaalse paelaga, mis käis üle rinna.
Talvel kandsid hiinlased mitut rüüd või voodriga riideid - "jiapao" ja mõnikord kandsid vatiga tepitud kleiti - "mianpao". Põhja-Hiinas kaitsesid külma eest kitse, koera või ahvi karusnahast kasukad (“qiu”). Aadlikele valmistati soobli- või rebase karusnahast kasuleid, mille peal kanti siidist tikitud rüüd. Enim hinnati Astrahani kasukaid.
Muistsed hiinlased mässisid keha alumise osa riidetükiga - seda ülemise vöökoha rõivast kutsuti "shaniks". Vöökohalt kinnitati shang vööga - riidest ("nu") või nahast ("gedai"), küljele või seljale kinnitati "shou" - värvilised jadekaunistusega nöörid, mis olid seotud võrguks. Iidsetel aegadel oli vöö kostüümi kõige olulisem atribuut. Selle külge riputati rangelt piiritletud esemed: nuga, tulekivi, vibulaskmisrõngas, nõel etenduse meeldejäävate sõlmede lahtiharutamiseks. Hiljem muutusid need esemed ehteks, millele lisati dekoratiivsed jade-ripatsid - “peiyu”.
Kostüümi, mis koosnes õlariietest ("i") ja ülaosast ("shan"), nimetati "ishaniks". Ishani ees kanti ohverdamiseks vajalikku punast, rikkalikult kaunistatud põlle.
Vana-Hiina kostüümi kuju, värv ja ornament olid sümboolsed. Selle ülemist osa (“i”), punast ja musta, peeti mehelikuks (Isataeva sümbol), alumist osa (“shan”), kollast, peeti naiselikuks (Emakese Maa sümbol).
Hiljem riietuse ülesehitust lihtsustati ja kleit asendati tavalise rüüga. Keiser kandis kollast rüüd, mis sümboliseeris tema võimu maa üle.
Sümboolse tähendusega oli ka dekoratiivsetel kujutistel Hiina igapäevariietel. Meeste kampsunid ja hommikumantlid olid "pikaealisuse" huvides sageli kaunistatud hieroglüüfidega. Sageli ümbritses sellist hieroglüüfi viiest nahkhiirest koosnev rõngas: sõnad " nahkhiir" ja "õnn" kõlavad hiina keeles ühtemoodi.
Naise ülikond
Hiina naised kandsid sarnaselt meestele pikki särke ja laiu pükse, mis olid peidetud ülerõivaste alla. Välisülikond "ishan" sarnanes samuti meeste omaga.
Alles Tangi ajastul vahetusid hiinlannad euroopalike kampsunite ja seelikutega. Nende seelikute puusadel olid kolmnurksed väljalõiked, mille kaudu paistis kampsuni kangas.
Naiste rõivad erinesid meeste omadest peamiselt tikitud värvimustrite erakordse ilu poolest. Tavaliselt suleti need mustrid dekoratiivsetesse ringidesse - "tuan". Kõik "tuaani" pildid olid sügavalt sümboolsed. Ploomi- ja nartsissiõied esindasid talve, pojeng - kevadet, lootos - suve ja päikest, krüsanteemid - sügist. Üldine pilt oli liblikas - perekonna õnne sümbol. Perekonnaõnne kehastas paar mandariinparti. Lõpuks võiks “tuanil” olla süžee: nad tikkisid tüdrukuid ja poisse, vanu inimesi ja beebisid, elegantseid paviljone, kuulsaid kirjandusteoseid illustreerivaid stseene.
Mehel: lõhikutega alumine ja tikandiga ülemine rüü, narmastega vöö
Naisel: tikitud aluspesu ja siidist välisjakk
Naisel: siidist välisrüü valekraega
Mehel: tikitud krae ja biji sümboolikaga kahekordne rüü
Soengud ja mütsid
Muistsed hiinlased ei lõikanud juukseid, vaid koondasid need tihedaks sõlmeks - "zi" - ja asetasid need juuksenõelaga kinnitades pea võrale. Otsaesise kohal, oimukohtades ja kuklas siluti juukseid hoolikalt. Pärast seda, kui mandžud Hiina vallutasid, olid kõik Hiina mehed sunnitud raseerima oma pea esiosa ja punuma ülejäänud juuksed kuklasse. Sellest soengust sai omamoodi Hiina rahva rõhumise sümbol, nii et ülestõusudes osalejad lõikasid punutised maha.
Hiina meeste peakatted olid mitmekesised. Etikett nõudis, et pea peab olema kogu aeg kaetud.
Alaealised poisid kandsid väikseid metallmütse. Aadlikele noormeestele võiksid need mütsid olla kullast, vääriskividega kaunistatud. Täiskasvanueas (kakskümmend aastat) viidi läbi mütsi pähe panemise rituaal - “guanli”.
Hiina keiser kandis peakatet nimega "mian". Seda võisid pühade rituaalide ajal kanda ka teised õilsad isikud. Miani disain oli väga keeruline ja kõik selle detailid omasid sümboolset tähendust.
Kõige keskmes naiste soengud seal oli sõlm. Soengud olid keerulised, kuid kerged ja graatsilised. Need olid kujundatud sirgete juustega, millel oli mitu eraldamist, sümmeetrilised juukseaasad ja rullikud. Juukseaasade hea püsimise tagamiseks määriti need kleepuvate ühenditega ja keriti sametrullikutele. Kobarad, mis olid kõrged aasad, kinnitati soengusse pea võras või tagaosas. Igal soengul oli kaks või kolm kuklit. Juuksed kammiti oimukohtadest ülespoole ja otsaesist raamisid lühikesed hõredad tukk. Naiste soengute jaoks oli teisigi valikuid, ilma tukkideta, pikkade sirgete kiududega, mis laskuvad oimukohtadest, paarilise ehetega.
Aadlikud daamid kandsid parukaid.
Enne pulmi olid pruudi juuksed põimitud või keeratud nööriks ja kinnitatud krooni juurest kahe suure juuksenõelaga risti. Pulmade ajal lõigati pruudi otsaesisele sirge tukk, oimukohtades lõigati juuksed viltu.
Hiina naised ei kandnud peakatteid. Ainult pulmades ja kõige pidulikumatel puhkudel kandsid nad keerulist peakatet - "fengguani".
mis tahes lugu Hiina kostüümidest, isegi 20. sajandist, oleks väärt alustama sellest artefaktist: longpao või "draakoni rüü" ("pikk" - draakon, "pao" - kleit, rüü, rüü), kuna just see rüü lahkus garderoobist igaveseks koos Xinhai revolutsiooniga. Longpaot kandis ainult taevaimpeeriumi keiser...
Keiserlikud rõivad loodi alati rangelt vastavalt kaanonitele ja normidele. esiteks väljendas keisri riietus dünastia režiimi ja valitsemissüsteemi. teiseks oli kõige sügavam tähendus selles: värv, stiil ja tikandid, sümbolid. põhiidee andis edasi traditsioonilisi Hiina uskumusi kolme maailmaprintsiibi ühtsusest: taevas, maa ja inimene (keiser). seega keiser, kes paneb selga oma ametliku piduliku kostüümi (näiteks longpao) lülitati kosmoloogilisse süsteemi ja sellest sai taevast ja maad ühendav maailma telg. seda keskuse ideed rõhutas värv: kollaseid riideid võis kanda ainult keiser. nagu viimane keiser Pu Yi meenutas: “Iga kord, kui lapsepõlve meenutan, kerkib silme ette soliidne kollane udu: katusel on glasuuritud plaadid kollased, palankiin on kollane, toolide matid on kollased, voodrid riietel ja mütsidel, leng, portselan nõud, pottide puuvillased katted, nende ümbrised, kardinad, klaas - kõik on kollane See isikliku varana eksisteeriv nn briljantkollane värv on lapsepõlvest saati minu hinge sisendanud minu enda eksklusiivsuse tunnet..
Longpao (19. sajandi lõpp, Qingi dünastia (1644-1911), Oklahoma ajalookeskus)
Sellise kleidi äärt kaunistasid sümboolsed kujutised maailma vetest. (ilma ära võetud) ja lained ( pingshui), milles hõljuvad ehted sümboliseerisid häid soove. äärise keskel olid kujutatud kolmepealised mäed ( boshan), mis sümboliseerib orienteerumist põhipunktidele. peamine element, mis andis kogu rüüle nime, oli pilvedes hõljuv viie küünega draakon – seda sümbolit kujutati rinnal, seljal ja õlgadel, üks draakon ees, samas alläärel. , nii taga kui ees, kujutati kahte vastastikku draakoni sõpra profiilis. nii pandi kleidile kõik üheksa draakonit. eest või tagant vaadates oleks pidanud korraga paistma viis draakonit, sest traditsioonilises Hiinas seostati numbreid viis ja üheksa valitseja trooniga.
Draakonist sai keisri sümbol legendi järgi, mille kohaselt oli ta naise ja draakoni poeg. Hiina mütoloogias oli draakon keskuse patroon ja sümboliseeris seetõttu õigustatult riigivõimu institutsiooni, pealinna ja monarhi ennast. Selle idee andis hästi edasi hiina vanasõna: " las näitleja kannab longpaot, temast ei saa keisrit"(xizi chuanshang longpao, chengbuliao huangdi). Komme tikkida draakoneid keiserlikule riietusele ulatub iidsetesse aegadesse, Zhou dünastia valitsemisajal (11. sajand – 256 eKr).
Draakonit kujutatakse sageli palli või pärliga, mis sümboliseerib taoismis ja budismis universumi vaimset olemust, valgust ja tarkust. järelikult on hieroglüüfi “draakon” üks tähendusi silmapaistev isiksus, geenius. kellel on annet ja tarkust.
Lisaks draakonitele põimiti pilvedesse ka teisi sümboleid: päike, kuu ja tähed (esindavad troonilt lähtuvat valgust), mäed (valitsuse stabiilsuse ja tugevuse sünonüümina), linnud (väljendavad ilu ja armu), jõe pilliroog (mis tähistas puhtust ja laitmatust) ja tuli (valguse sümbol).
Üldiselt jagati Qingi keisrite riietus mitut tüüpi:
* pihik(礼服, pidulik pidulik riietus, mis sisaldas longpao)
* chaofu(朝服, punane pidulik kleit)
* zifu(旗服, bänner, pidulikud riided)
* changfu(常服, vabaaja tsiviilriided)
* bianfu(弁, iga päev, sagedamini sõjaväe riided)
* synfu(reisiriided)
* Yufu(雨服, vihmariided).
Erinevalt longpao, pidulik riietus zifu ei kandnud mitte ainult keiser, vaid ka keiserliku perekonna liikmed. peal zifu neil oli seljas tavaline pintsak, millele õmmeldi ka sümboolika, mis näitasid täpselt kandja auastet (näiteks esimese või teise järgu prints). Draakonikujutisi võis kanda ainult keiser.
Jifu (19. sajandi lõpp – 20. sajandi algus, Honolulu kunstiakadeemia)
Keelatud Linnas tegeles keiserlike riiete stiilidega terve osakond oribou. mõnikord võttis protsess väga kaua aega (umbes kaks aastat): kõigepealt maalisid kunstnikud gongbihua(traditsiooniline pildiornament) vastavalt keisri esitatud teemale, seejärel andis vanemeunuhh joonistused keisrile (või regendile) kaalumiseks üle, mõnikord töötas stiili otse välja õukonnaosakond. Lõpuks valmistasid keiserliku rüü kolm eri linnades asuvat tekstiiliosakonda: Nanjing, Suzhou ja Hangzhou. Mis puutub rahasse, siis piiranguid polnud ja iga selline riietus maksis mõnikord terve varanduse. nagu Pu Yi meenutas: “Keisrinnale ja konkubiinidele tehti teatud eraldisi, kuid keisril polnud piiranguid, aga ma ei teadnud, mida nad õmblesid käepärast on arve, millele on kirjutatud: “Ajavahemikul kümnenda kuu 6. kuupäevast kuni üheteistkümnenda kuu 5. kuupäevani õmmeldud ülerõivaste materjali maksumus” Arvel ei ole märgitud aastat Selle kuu jooksul õmmeldi mulle üksteist kuuri, kaks karusnahast vesti ja kolmkümmend paari sooje jakke.
Keiser vahetas päeva jooksul riideid rohkem kui korra, kuid need muutused toimusid kindla rutiini järgi. Keiser vahetas oma tavalist rüüd kakskümmend kaheksa korda. seal oli osakond riiete hoidmiseks shangyijian, kus hoiti keisri riideid, aga ka spetsiaalne osakond, mis vastutas keisri igapäevase garderoobi haldamise eest. Lisaks oli paleedes palju eunuhhe, kes aitasid keisril riideid vahetada.
Longpao (keiser Qianlongi valitsusaeg (1736-1799), Qingi dünastia).
Longpao (keiser Yongzhengi valitsusaeg (1723-1735), Qingi dünastia).
Hanfu (
漢服
)
- Hiina traditsioonilised kostüümid. Hiinas endas kantakse seda aga ainult tseremooniate ajal või kasutatakse ajaloolistes filmides. Kuid Hiinas ja välismaal on ka kultuuriseltse, mis pühendavad oma jõupingutused Hanfu taaselustamisele, seda nähtust nimetatakse "Hanfu Fuxingiks" (漢服復興
).
Klassikaline Hanfu on põlvini välimine särk "JA" ( 衣 ) laiade või kitsaste varrukatega ja pika seelikuga, mis laieneb alla ja ulatub varvasteni "Chan" ( 裳 ) . “I” all on kantud aluspesuZhongyi (中衣 ) Ja Zhongchang ( 中 裳 ) valmistatud puuvillast või siidist.
Meeste versiooni nimetatakse "Shenyi" ( 深衣 ) või " Zhiju" ( 直裾 ) , ja naissoost "Quju" ( 曲裾 ). Just see kostüüm oli Jaapani kimono prototüüp.
Vanad hiinlased ei lõikanud juukseid, vaid koondasid need tihedaks sõlmeks - "zi" - ja panid need juuksenõelaga kinnitades pea võrale.
Vöökoht oli mähitud shan riidetükiga. Vöökohalt kinnitati shang vööga - riidest ("nu") või nahast ("gedai"), küljele või seljale kinnitati "shou" - värvilised jadekaunistusega nöörid, mis olid seotud võrguks. Iidsetel aegadel peeti vööd Hiina rahvarõivaste kõige olulisemaks atribuudiks. Selle külge riputati rangelt piiritletud esemed: nuga, tulekivi, vibulaskmisrõngas, nõel etenduse meeldejäävate sõlmede lahtiharutamiseks. Hiljem muutusid need esemed ehteks, millele lisati dekoratiivsed peiyu jade ripatsid.
Qunchang ( 裙 裳 ) - Hanfu tüüpvalmistatud siidist või damaskist, sealhulgas Bisi ( 蔽膝 ) - keeb põlle kujul.
Hanfu üldised omadused: ristkrae (交領 ) ja parem reväär (右衽 , tõmmates riideid paremale). Usuti, et vasakut külge katavad ainult barbarid. Varrukad olid laiad (keskmine varruka laius oli 240 sentimeetrit). Töö ajal seoti varrukad spetsiaalse paelaga, mis käis üle rinna.
Zhou dünastia ajal kehtis range hierarhiline kord ja riietusest sai sotsiaalse staatuse näitaja: inimesi eristas varrukate laius.,
seeliku pikkus ja kaunistus.
Kostüümi värve reguleeris ka auaste: keiserlik perekond - kollane, sõdalased - valge, punane; noored sõdalased - sinised, kõrged - pruunid.
Naiste rõivad erinesid meeste omadest peamiselt tikitud värvimustrite erakordse ilu poolest. Tavaliselt olid need mustrid ümbritsetud dekoratiivsete ringidega - "tuan". Kõik pildid "tuaanides" olid sügavalt sümboolsed.Suurim koht Hiinas anti virsiku kujutisele - pikaealisuse sümbolile, orhidee hieroglüüfile - õppimise sümbolile ja pojengi lillele - rikkuse sümbolile. Lilled sümboliseerisid ka aastaaegu ja võisid aset leida hooajalistel riietel: metsploom – talv, pojeng – kevad, lootos – suvi, krüsanteem – sügis.
Erksinist peeti talismaniks musta maagia ja kurja silma vastu.
Rohelist värvi seostatakse puude ja idaga - noore päeva sünnikohaga.
Meeste kampsunid ja hommikumantlid olid sageli kaunistatud hieroglüüfidega "pikaealisuse huvides". Sageli ümbritses sellist hieroglüüfi viiest nahkhiirest koosnev rõngas: sõnad “nahkhiir” ja “õnn” kõlavad hiina keeles ühtemoodi.
Ruqun ( 襦裙 ) - lühike jakk pika seelikuga (rinna kohal). Näeb välja nagu kleit naisele, nagu päikesekleit pikad varrukad ja keep-sall või kerge rüü.
On olemas Zhutsuni alamtüüp, nii jopega kui ka ilma, lisavarustusega ja sellel on palju võimalusi:
Shangqun (衫裙 ) - pikk jakk vöökohani seelikuga. Seelik võib olla lai või kitsas.
Välissärgi jaoks on palju võimalusi:
Põhja-Hiinas kaitsesid külma eest kitse-, koera- või ahvikarva "qiu" kasukad. Aadlikele valmistati soobli- või rebasenahast kasukaid, peal kanti siidist tikitud rüüd. Enim hinnati Astrahani kasukaid.
Pikka kitsaste varrukatega särki/rüü-särki nimetatakse "Pao" ( 袍 ). Ta maalis väga rikkalikult aadli jaoks. Kergel versioonil ei pruugi krae olla.
Talvel kandsid hiinlased mitut rüüd korraga või voodriga riideid - "Jiapao" või puuvillast rüüd "Mianpao".
Changshan (Chengsam) ( 長衫 ) - pao baasil lai kleit, mis varjas täielikult figuuri ja jättis nähtavale vaid kingade pea, peopesad ja varbad. 1636. aastal anti välja keiserlik dekreet, mille kohaselt pidid kõik sellesse klassi kuuluvad hiinlannad seda kandma. 1644. aastal leevendasid mandžud seda nõuet, kuid Changshan oli juba populaarseks saanud. (Seda kleiti näete Oren Ishii lähima sõbra filmis "Kill Bill").
Traditsiooniline Hiina riietus on üsna mugav ja elegantne
Salapärase Ida algne kultuur ja Euroopa riikide sajanditevanused traditsioonid on alati tõmmanud teineteise poole nagu kaks vastandpoolust. Disainerid kasutavad moekollektsioonide loomisel alati idamaiseid motiive. Üks ainulaadse ajalooga Ida silmatorkavamaid esindajaid on Hiina. Rõivad, nagu paljud teised asjad, on omamoodi suure Hiina riigi embleem. Muidugi on taevaimpeeriumi rahvarõivad tõeline särav puhkus, mis alati meelitab kõiki selles osalejaks, proovides ebatavalist ja kontseptuaalset Hiina stiili.
Natuke ajalugu
Hiina rõivaste ajalugu ulatub Hiina tsivilisatsiooni algusesse. Iga Hiina ajaloolist verstaposti tähistab dünastiate hiilgav valitsemisaeg, mis jättis suure riigi ajalukku kustumatu jälje. Ühe või teise dünastia domineerimine ei avaldanud mõju ainult Taevaimpeeriumi poliitilisele süsteemile, traditsioonidele ja kultuurile. Isegi Hiina rahvaste rahvarõivastesse viidi sisse mõningaid muudatusi valitsevate värvide ja dekoratiivsete tunnuste näol.
Hiina kostüüm oli kogu aeg luksuslik ja särav, mida eristas rikkaliku sisekujunduse rohkus. Kuid ühe või teise keiserliku perekonna valitsemisajal oli riietusel mõningaid erinevusi.
Üks traditsioonilisi meeste riided Hiinas
Näiteks Qini ja Hani dünastiate valitsemisajal iseloomustas riietust liigne konservatiivsus.
Ajalooline fakt: Hani dünastia valitsemisajal sündis Hiina traditsiooniline riietus Hanfu, nagu traditsiooniline kostüüm keiserlik perekond. Rahva seas riietus ta igati pidulikuks ja puhkuseüritused. Tangi dünastia ajal julgustati luksust kostüümides.
Tangi dünastia naiste riided
Mingi ja Songi dünastiate esindajad armastasid keerukaid, elegantseid ja graatsilisi rõivaid.
Mingi dünastia naiste riietus
Qini dünastia ajal oli riietumisstiil mõnevõrra väljamõeldud ja keerukas.
Pärast Hiina monarhia lõppu 20. sajandi 30ndatel toimus ka riietumisstiil mõningaid muutusi. Kuid üks asi on alati sama: Hiina riided on alati säravad, originaalsed, samal ajal julged ja tagasihoidlikud.
Moodne Hiina riietus on vaoshoitum, kuid siiski elegantne
Hiina kostüümi omadused
Nagu igal rahvarõival, on ka Hiina riietusel oma eripärad, mis moodustavad oma erilise ja ainulaadse stiili:
- Kasutades valdavalt naturaalseid sileda ja läikiva tekstuuriga kangaid.
- Puudub ülekoormus detailidega (taskud, eesriided, palju nööpe).
- Heledad ja rikkalikud toonid.
- Suur hulk uhkeid käsitsi valmistatud trükiseid.
- Nii meeste kui naiste ülikonnad on kontrastse servaga.
Traditsiooniline Hiina riietus võib maksta palju raha, kuid see kostüüm näeb välja väga originaalne
Hiina rõivaste eripäraks on püstine krae. See element paistab silma meeste särkide, naiste pluuside ja kleitide puhul. Hiina stiilis varustus on alati asjakohane. Sellised riided ei jää märkamatuks nii igapäevaelus kui ka elegantsel seltskonnaüritusel või noortepeol.
Traditsiooniline Hiina riietus on suurepärane võimalus teistest eristuda
Meeste riided
Kesk-Kuningriigi elaniku traditsiooniline kostüüm koosnes pükstest, mida kutsuti “ku”, ja särgist. Kus meeste püksid Traditsiooniliselt peideti neid pikkade riiete alla, kuna nende edev näitamist peeti halvaks kombeks.
Nende pükste lõige oli lai, kergelt kottis ja seotav vööga. Neid peeti "aluspesuks" ja need olid valmistatud lihtsast kanepi- ja puuvillakangast. Eraldi kanti meeste retuuse, mis kinnitati paeltega vöö külge. Neid kutsuti "taoku", mis tõlkes tähendas "püksikatet". Hiina mehed kandsid külmal aastaajal tepitud pükse ja pealt soojustatud paksu taokuga vati peal. Nende pükste värvid olid tuhmid, pastelsed. Muide, meeste Hiina pükse kantakse alati vöökohal.
Traditsioonilised Hiina võitluskunstide püksid
Meeste särgid
Salapärase Hiina stiilis stiilsed särgid ei kaota oma populaarsust mitte ainult kodumaal, vaid ka Euroopa meeste seas. Milles seisneb sellise aktiivse nõudluse fenomen? Vastus peitub samaaegses lõike tõsiduses ja originaalsuses. Lisaks Suure Impeeriumi ajast rätsepatöö meeste särgid ja mis tahes muu riietus on tingimata reguleeritud riigi tasandil. Seetõttu on Hiina rõivad alati kvaliteetsed, kuid harva leiate sünteetikat, enamasti on need looduslikud kangad. Särgi lõige on lihtne, kuid just selles peitub mudeli originaalsus. Tavaliselt on hiina stiili esile toovad suvised särgid üherealised ja lühikesed. Mehed kannavad neid lahti.
Hiina traditsioonilist särki nimetatakse "tangzhuangiks", nagu Tangi rahva kostüüm. Seda seetõttu, et sellise särgi idee sündis just suure Tangi dünastia valitsemisajal. Tavaliselt kanti särkide peal pikka kaftani või rüü.
Veel üks viis traditsioonilise Hiina särgi kandmiseks
Sellised särgid on õmmeldud Hiina vaprate ohvitseride rõivaste prototüübi järgi ja neil on kolm omadust:
Tänapäeval võib Hiina stiilis särgi värvilahendus olla ükskõik milline. Kõige sagedamini eelistatakse monokromaatilisi ja rahulikke toone. Iidsetel aegadel olid sellised särgid säravad, valitses mehelikkuse ja julguse punane värv ning riideid kaunistati käsitsi kuldsete draakonitega tikanditega. Täna võib selline särk kujutada, kuidas vabaaja stiil ja range äristiil.
Traditsiooniline Hiina äristiilis särk
Naisteriided
Hiina stiil naiste riietuses on alati uus ja huvitav. Seetõttu kasutavad disainerid Hiina motiive, et luua ebatavalisi ja originaalseid kollektsioone, mis on läbi imbunud ida vaimust.
Traditsioonilised Hiina kleidid on alati elegantsed ja näevad välja väga originaalsed.
Traditsiooniliselt oli naiste hiina riietusel teatud klassifikatsioon. Sõltuvalt teatud klassi kuulumisest valmistati kostüüm erinevatest kangastest. Nii õmblesid impeeriumi keskmise sissetulekuga naised igapäevaseid riideid puuvillasest või kanepikangast. Kui naine kuulus aadlisuguvõsasse või aristokraatiasse, oli riietus valmistatud naturaalsest siidist, millel oli rikkalikult kaunistatud kuldtikandid või vääriskivide ja pärlitega inkrusteering.
Aadlike inimeste kleidid maksid palju raha, nii et need olid teistele naistele lihtsalt kättesaamatud
Muide, klassipõhimõttel õmmeldi ka meeste särke, pükse ja hommikumantleid. Taevaimpeeriumi stiilis naisterõivastel on tänapäeval järgmised omadused:
- Kleidid, jakid, püksid ja seelikud on kitseneva lõikega ning külgedel lõhikud;
- Pluusid ja jakid on kaunistatud õhuaasade kujul olevate kinnitustega. See hiina kostüümi hõng on tüüpiline ka meeste särkidele ja jakkidele.
- Juhuslik Naisteriided on lihtsate ja selgete kujunditega, muutes iga riietuse keerukaks ja elegantseks. Ainus erand reeglist on hiinlased Pulma kleit.
Hiina rahvusriietus pole nii universaalne kui teiste maailma rahvaste traditsiooniline riietus. Hiina propageerib miniatuursust ja elegantsi, seega sobib see eelkõige õrnale soo esindajatele. Kuid kaasaegsed disainerid, võttes aluseks Hiina kostüümi idee, teevad mõningaid kohandusi, luues tõeliselt universaalseid mudeleid.
Väikese loomingulisusega muutub traditsiooniline kleit mugavaks igapäevaseks kandmiseks
Kleit
Rahvuslik. Seda iseloomustab range lõige ja kinnine krae. See riietus on osav kombinatsioon puhtusest ja ahvatlevast võrgutavusest, sest liibuv lõige ja lõhikud külgedel rõhutavad naise figuuri ilu ja elegantsi. Isegi Hollywoodi staarid ei ignoreeri seda tõeliselt hiina stiili tänapäeval, demonstreerides seda õhtukleitides eriüritustel ja punastel vaipadel.
Praegu populaarne qipao riietus sündis Hiina Mandžuuria provintsis. Algselt oli kleit pikk, laia lõikega rüü, pikkade varrukatega ja külgedel lõhikutega kõndimise hõlbustamiseks. Esimesed qipaod ei olnud elegantsed ega peened, vaid meenutasid pigem rüüd. Moodne qipao riietus sündis disainieksperimendi tulemusena, kui kunstnikud otsustasid tuua originaalse Hiina moe Euroopa moele võimalikult lähedale. Seega on qipao evolutsiooni tulemusena muutunud, lõige meenutab ümbriskleiti. Ainsad püsivad detailid olid Hiinale iseloomulik püstkrae ja küljelõhikud. Täna Rahvusriided Hiinas on qipao kleit täpselt nii paigutatud.
Disainerid jätkavad katsetamist, luues qipao uusi variatsioone
Stiilide kombineerimine võimaldab luua üha rohkem variatsioone traditsioonilisest riietusest
Qipao võib olla mini, midi või maxi ning seda saab kanda särgi või tuunikana kitsaste pükste all. See riietus sobib ideaalselt nii vabaajarõivastuseks kui ka väljaminekuks. Selleks, et kleit sobiks täpselt teie figuuriga ja just see on qipao idee, peate pöörama tähelepanu kujunduse kangale. Kõige sagedamini kasutatakse alusena tihedat naturaalset siidi, siis ei kaota kleit oma vormi ega veni kandmisel välja.
Qipao - väga elegantne kleit, nii et leiate alati mudeli eriliseks sündmuseks
Pulmariietus
Hiina pulmakleit on uskumatult elegantne ja õrn riietus. Muide, Kesk-Kuningriigis on pruudi traditsiooniline värv erepunane. Tavaliselt on selline punane kleit kullaga tikitud. Usutakse, et punase ja kulla kombinatsioon toob õnne pereelu ja rikkust. Põhja-Hiina traditsioonide kohaselt on pulmakleit liibuva stiili ja kinnise püstkraega. Lõuna-Hiina provintside traditsioonide kohaselt koosneb pulmakleit arvukatest seelikutest, mida kantakse üksteise peal, ning liibuvast jakist.
Peigmehe ülikond koosneb Hiinas tavaliselt tavalisest särgist, jakist ja pükstest. Kohustuslik element on püstkrae. Iidsetel aegadel oli ka peigmehe riietus punane ja rikkalikult tikanditega kaunistatud. Pruudi ja peigmehe pulmarõivaste mustritena kasutati kuldseid linde - sümbolit õnnelik abielu, lilled - õnne ja õnne noorpaaridele. Tänaseks on see kostüümi tuttavam Euroopa versioon, kuid Hiina elementidega.
Hiina peigmehe ülikondade variandid
Seelikud
Traditsioonilist rahvusseelikut nimetatakse plakhtaks. Iidsetel aegadel oli see kesk- või kõrgklassi naise garderoobi element. Vaesed naised ei saanud kanda ruudulist seelikut. Hiljem liikus selline seelik igapäevasest kandmisest piduliku kostüümi kategooriasse, mida naine kandis vaid erilistel puhkudel. Muide, Vana-Hiinas leidus vaprate sõdalaste riidekapi detailina ka meeste plakhtasid, mida kutsuti “shangiks”. Nii meeste kui ka naiste tekid valmistati kahest ristkülikukujulisest kangatükist, mis õmmeldi laia vöö külge. Nii naiste kui ka meeste tellingud nägid välja nagu põll kahe sileda ja tiheda paneeliga, olid tehtud kollakaspunases värvilahenduses, sümboliseerisid Maad ja viljakust ning olid seetõttu kaunistatud tikanditega teradest ornamendi kujul.
Tänapäeval ei kohta te tänaval sellises riietuses tüdrukut tõenäoliselt.
Joped
Hiina kostüümi traditsiooniline detail on pintsak või mandariinijope. Seda garderoobielementi armastavad tänapäeval nii ärimehed kui ka naised selle ekspressiivsete hiina nootide ja originaalse stiili tõttu.
Kaasaegne jakk traditsioonilise hiina elementidega näeb originaalne välja.
Seda eristab range lõige, püstine krae ja sagedane nööbirida. Klambrite asemel kasutatakse sageli Hiina stiilile omaseid õhusilmused. Mehe jopel või jakil puuduvad kõige sagedamini taskud ja muud detailid, mis seda üle koormavad. Selle all saab kanda nii klassikalist särki kui ka Hiina stiilis modelli. Naise mandariinijopel on tavaliselt laiad varrukad ja lahtine sirge lõige. Kaelarihm on väikese püstijalu kujul või puudub täielikult. Kinnitused asuvad tavaliselt asümmeetriliselt piki jopet. Jakk on valmistatud heledast kangast, kuid ebatavalise kuju säilitamiseks peab see olema voodriga. Hiina stiilis jakk rõhutab alati idamaist naiselikkust ja elegantsi.
Tänapäeval on turul palju erinevaid traditsioonilise Hiina jaki variatsioone.
Mütsid
Iidsetel aegadel välja kujunenud Hiina etiketi reeglite kohaselt pidid mehed alati oma pead katma. Hiinlased on kujutlusvõimega rahvas. Seetõttu leiutati erinevateks puhkudeks väga erinevaid mütse erinevas vanuses ja sotsiaalne staatus. Rikkalikult kaunistatud meeste mütsid olid mõeldud noortele meestele - aadli aristokraatliku perekonna pärijatele. Hiinas täiskasvanuks saades läbis 20-aastane noormees terve guanli peakatte selga panemise rituaali.
Vanasti kaunistati mütse väga rikkalikult
Keisril oli keeruka mitmetasandilise kujundusega müts, mida kutsuti "mianiks". Kogu selle kujundus oli sümboolne, iga, isegi väikseim detail, kehastas midagi. Meeste koonusekujulised mütsid, mis olid kootud pilliroost, riisiõlest või pilliroost, olid mõeldud taevaimpeeriumi lihtrahvale ja töötavatele elanikele.
Talupojad traditsioonilistes kübarates
Külmal aastaajal kanti vildist mütsid. Hiina naistel pole mütsikandmise traditsiooni. Ainult pulmades või muudel erakordselt pidulikel puhkudel kandsid naised keeruka kuju ja disainiga fengguani, mis tähendab "fööniksimüts". Fengguan oli kujundatud fantaasiakroonina, mis oli rikkalikult kulla ja vääriskividega inkrusteeritud. Peakatte asemel kandsid rikkad õiglase soo esindajad parukaid, mis olid valmistatud siidniitidest, paeltest, villast ja isegi mererohust.
Pidulik naiste peakate
Kangad ja mustrid
Hiinat peetakse õigustatult siidi sünnikohaks. Vanad hiinlased uskusid, et siid pole mitte ainult uskumatult ilus materjal. Endiselt levib arvamus, et kangast vastu nahka hõõrudes saab inimene terveks paljudest haigustest. Seetõttu levis sellise väärtusliku ja erakordse materjali kuulsus kiiresti üle maailma. Siid sai peamiseks kangaks, millest valmistati Taevaimpeeriumi rahvusrõivaid. Lisaks siidile kasutasid Hiina käsitöölised puuvillast kangast, kanepit, linast ja isegi bambuskiudu.
Hiina siid hämmastab oma mustrite ja värvide mitmekesisusega
Nagu igas rahvuskultuuris, on Hiinas iidsetest aegadest peale olnud sümboolika, mis väljendus mustrites ja kaunistustes, millega rahvusrõivaid kaunistati. A.
Muistsed hiinlased uskusid, et iga riietele rakendatud kujundus võib kaitsta kadedaid inimesi kurjade mõtete eest või anda edasi teatud jooni. Näiteks bambus kehastas tarkust ja visadust, madu - tarkust, kilpkonn - pikaealisust ja liblikas - surematust. Lootoseõis oli iidne püha sümbol, Elu allikas ning kuulus Hiina draakon sümboliseeris head algust, aga ka keiserlikku võimu.
Värvipalett
Taevaimpeeriumi värvilahendus on alati mänginud olulist rolli. Nagu mustrid, valiti ka värvid sümboolselt:
- Punane on Hiina ülim värv, tule ja päikese sümbol, kuid alati positiivses võtmes. Traditsiooniliselt kanti pühade puhul punaseid riideid. See sümboliseeris rõõmsat meeleolu.
Traditsiooniline Hiina pidulik riietus
- Kollane on maailma keskpunkti, see tähendab Hiina enda sümbol. Lisaks on kollane keiserliku võimu, viljakuse ja vilja valmimise värv. Elegantne roheline hiina riietus
Erinevate võimsate dünastiate valitsemisajal oli Hiinas kõige rohkem põhivärve erinevad toonid, mis põhineb peamistel filosoofilistel mõtetel ja tõekspidamistel. Seega oli Zhou dünastia värv punane, kui sümboliks võimsale tulele, mis on kõrgem kui kuld. Kuid Qini dünastia ajal domineeris sinine kui vee sümbol, mis võis tulekahju kustutada.
Kanga värv ja kvaliteet oli ainus asi, mis visuaalselt näitas inimese sotsiaalset positsiooni ja staatust Hiinas. Keskmise kuningriigi rikkad elanikud valisid heledad ja rikkalikud toonid, vaesed - lihtsamad ja tuhmid.
Tavainimene ei lubaks endale kunagi nii luksuslikke riideid
Tangi dünastia on maailma kuulsaim tänu Hiina hiilgusele ja õitsengule tema valitsemisajal. See oli luksuse, naiselikkuse, graatsilisuse ja Tema Majesteedi ilu imetluse ajastu. Rõivaste värvid meenutasid sel perioodil sädelevat kalliskivid: lilla, türkiissinine, sinine, karmiinpunane, roheline.
Luksuslik Tangi dünastia naiste riietus
Traditsiooniline Hiina riietus on erakordne kombinatsioon konservatiivsusest, minimalismist, luksusest ja elegantsest keerukusest. Lisaks on see mugav ja praktiline, mis on stiili valikul üks määrav tegur. Taevaimpeeriumi stiilis riideid kandes ei avalda me mitte ainult austust kaasaegne mood ja rõhutage originaalset idamaist stiili. Selline stiliseeritud Hiina kostüüm on alati väljendusrikas ja ei jää tõelistele peene maitsetundjatele märkamatuks.