Atnaujinta: 2016-08-22 Olegas Lažečnikovas 77
Su objektyvais viskas kažkiek paprasčiau nei su fotoaparatais, daug mažiau parametrų ir viskas daug paprasčiau. Yra židinio nuotolis, matuojamas milimetrais, diafragmos santykis ir stabilizatoriaus buvimas / nebuvimas. Apie viską papasakosiu plačiau.
Židinio nuotolis
Jums tikrai nereikia žinoti, ką tai reiškia fiziškai. Lengviau atsiminti, kad kuo daugiau milimetrų, tuo objektas bus arčiau jūsų arba dažnai sakoma, kad kampas bus siauresnis. Tai tiesa, kai priartinate objektą, nupjaunate rėmelį prie kraštų ir jame nėra nieko, kas galėtų tilpti į plataus kampo objektyvo matymo lauką. Šiek tiek panaudoję pirmąjį objektyvą iš karto suprasite, kokį židinio nuotolį reikia naudoti. Todėl iš pradžių nepirkite daug objektyvų, kad galėtumėte sutelkti dėmesį, pavyzdžiui, pigų komplektą „Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II“, kuris pateikiamas su daugybe nebrangių „Canon“ fotoaparatų.
Tačiau vaizdo stabilizavimas, be didesnio priartinimo, taip pat naudojamas, kai vaizdo įrašymui naudojame fotoaparatą. Kompaktiškumas. Priešingai, kompaktiškas mašinas lengva naudoti. Taip pat žinomos kaip nukreipimo ir fotografavimo kameros, jos yra ekonomiškas sprendimas ir turi daugiau funkcijų nei mobiliojo telefono kamera. Pavyzdžiui, geriau valdyti ekspozicijos mastelio keitimo galimybes, baltos spalvos balansą, fokusavimą ir kt. iš tikrųjų jie turi daug savybių ir yra nuostabūs specifikacijas, tuo pačiu kainuoja daug pigiau ir pristatoma labai patogioje pakuotėje.
Yra fiksuotų objektyvų (jie vadinami pirminiais), ir yra priartinimų. Pirmiesiems židinio nuotolis niekaip nesikeičia, antriesiems jį galima keisti rankiniu būdu, sukant ant objektyvo esantį žiedą. Jei dar tik pradedate veiklą, greičiausiai prime objektyvų jums nereikia, nes jie perkami siekiant maksimalios kokybės ir geros diafragmos, o kaina bus tinkama. Be to, fotografuojant yra daug patogiau greitai priartinti ar nutolinti objektą, kitaip teks keisti vieną objektyvą į kitą, o tai užtrunka daug ilgiau, o jei taip nutinka dažnai, tai tikrai pasidaro nuobodu.
Jutiklis: pagrindinis mūsų fotoaparato pasirinkimo kriterijus yra jutiklis, tai yra dalis, ant kurios gaunamas skaitmeninis mūsų priėmimo vaizdas. Pagrindinė taisyklė teigia, kad kuo didesnis jutiklis, tuo geriau, nes tai turi įtakos daugeliui fotografijos aspektų. Megapikseliai: megapikseliai iš esmės yra fotoaparato jutiklio analizė. Pagalvokite, kaip kiekviena skaitmeninė nuotrauka yra sudaryta iš mažų „taškelių“, kurie sudaro joje pavaizduoto vaizdo mozaiką. Kuo tankesnė mozaika, tuo geresnė nuotraukos kokybė. Kiekvienas „taškelis“ iš tikrųjų yra pikselis, o 1 megapikselis yra milijonas pikselių.
Pasėlių faktorius
Be to, aš tiesiog turiu jums pasakyti, kad taip pat yra toks dalykas kaip apkarpymo faktorius, kuris tam tikru būdu mums parodo mūsų fotoaparato matricos dydį, palyginti su kitais. Viso kadro fotoaparato matrica imama kaip viena (pigiausi viso kadro yra Canon 6d ir Nikon d600), o kiti fotoaparatai turi apkarpymo koeficientus, kurie reiškia, kiek kartų matricos įstrižainė yra mažesnė už tą. viso kadro. Pavyzdžiui, 1,6 („Canon 650d“, „Canon 60d“, „Canon 7d“), 1,5 („Nikon d300“, d7000), 2,5 ir daugiau, skirtų skirtingoms „nukreipti ir fotografuoti“ kameroms. Minėti skaičiai (1,6, 1,5, 2,5 ir kt.) yra derliaus koeficientas. Manau aišku, kad kuo didesnė matrica, tuo geresnė gaunamo vaizdo kokybė, o jei tai smarkiai nepabrangintų karkaso, tai visi eitų tik su pilno kadro kameromis ir nereikėtų rašyti apie pasėlių faktorių.
Be to, kai sakome, kad kamera yra „5 megapikselių“, tai reiškia, kad jutiklis gali sukurti nuotrauką, kurią sudaro 5 milijonai pikselių. Iš to suprantame, kad kuo daugiau megapikselių, tuo didesnė raiška ir aukštesnė nuotraukos kokybė. Žinoma, verta manyti, kad nebent norime spausdinti milžinišku būdu, 10 megapikselių yra daug. Papildomi megapikseliai skirti tiems, kurie nori kūrybiškiau fotografuoti, o tai taip pat reikalauja papildomo apdorojimo kompiuteryje.
Žinoma, daugeliu atvejų didelis priartinimo objektyvas daro įtaką mūsų rankose, nes galime priartinti objektą taip arti, kiek norime, nejudėdami. Tačiau svarbu atskirti optinį priartinimą nuo skaitmeninio priartinimo. Dauguma fotoaparatų ir vaizdo kamerų leidžia priartinti iki 20 kartų, o tai reiškia, kad jie priartina objektą 20 kartų arčiau mūsų.
Gerai, prisukite su įstrižaine, svarbiau yra tai, kad apkarpymo koeficientas sąlyginai padidina židinio nuotolį, tai yra, kuo didesnis apkarpymo koeficientas, tuo arčiau objektas bus. Pavyzdžiui, Canon 5d markės (apkarpymo koeficientas 1) standartinis objektyvas bus 24-70 mm, o Canon 60d (crop factor 1.6) – 17-55 mm. Tai yra, žiūrint per abiejų kamerų su minėtais objektyvais vaizdo ieškiklį, objektai vizualiai bus vienodais atstumais, nors milimetrai skiriasi. Apkarpymo koeficientas taip pat kartais vadinamas židinio nuotolio daugikliu. Apkarpytų kūnų židinio nuotolį reikia perskaičiuoti, kad gautumėte tikrus skaičius. Tai yra, mes paimame 17–55 objektyvą, pritvirtintą prie apkarpytos kameros, ir padauginame jį iš apkarpymo koeficiento 1,6 (visiems mėgėjams DSLR) ir gauname 27–88 mm (17 * 1,6 = 27 ir 55 * 1,6 = 88), tai yra beveik tas pats, kas 24-70 objektyvas visam kadrui. Štai kodėl šiose dviejose kamerose su šiais objektyvais matome vienodai arti esančius objektus. Atminkite, kad milimetrai ant visų objektyvų visada nurodomi visam kadrui, nepriklausomai nuo to, kokiai kamerai objektyvas skirtas.
Žinoma, 20 kartų padidinimas yra per didelis. Objektyvas. Tai mechanizmas, fiksuojantis trimatį pasaulį, kuriame gyvename, dviem matmenimis. Objektyvo kokybė labai nulemia mūsų nuotraukų kokybę. Pakanka pažymėti, kad didelis objektyvas net ir kukliame automobilyje techniškai priimtinas gražios nuotraukos tuo tarpu prastos kokybės objektyvas ant geros mašinos visada sukurs prastesnės kokybės vaizdą.
Įprastas: 50 mm objektyvas, vadinamas įprastu objektyvu, suteikia mums vaizdą, kuris atrodo aplink žmogaus akį. Plataus kampo objektyvas. Jei norime tai apibūdinti paprastais žodžiais, galime sakyti, kad kuo platesnis objektyvas, tuo mažiau reikia grįžti prie fotografijos. Tiesą sakant, plataus kampo objektyvas suteikia galimybę į kadrą iš arti įtraukti vis daugiau objektų.
Jei tai, kas išdėstyta pirmiau, jums atrodė sudėtinga, nesijaudinkite, iš esmės tai nėra taip svarbu. Ant savo apkarpytos kameros užsidėsite tą ar kitą objektyvą ir priprasite prie milimetrų, kurie bus nurodyti ant objektyvo korpuso ir šiais skaičiais operuosite be jokio perskaičiavimo. Ir tik staiga persijungus į pilną kadrą, tik tada vėl teks priprasti prie „naujų“ milimetrų.
Teleobjektyvas: yra didesnis nei 50 mm, o objektas yra padidintas, o matymo laukas yra mažesnis. Priartinimo objektyvas: tai objektyvas, su kuriuo galime priartinti ir nutolinti objektus prieš juos fotografuodami. Iš esmės jam būdinga galimybė vienu mygtuko paspaudimu konvertuoti iš plačiakampio į įprastą arba teleobjektyvą, tai yra pasukti židinio nuotolį – tai labai patogu tiems, kurie nori įsigyti kelis skirtingus lęšius, bet, žinoma, ne konkretaus milimetro objektyvo kokybę ir specifiką.
Diafragma
Jis žymimas kaip 1:4 arba 1:1,2 ir nurodomas kraštuose aplink priekinį objektyvą. Tiesą sakant, diafragma yra tai, kiek šviesos susilpnėja, kai praeina pro objektyvą, diafragmos reikšmė priklauso tik nuo paties objektyvo ir nieko kito. Tačiau paprastai kalbant, diafragma reiškia maksimalią atvirą diafragmą, kurią galime nustatyti fotoaparate su šiuo objektyvu. Tai yra, jei nesigiliname į teoriją ir nekalbame apie praktinį pritaikymą, tada skaičius po vieno mums yra tiesiog svarbus (šiame pavyzdyje f4 ir f1.2). Kuo mažesnis skaičius, tuo greitesnis objektyvas. Paprastai tokiais laikomi objektyvai, kurių vertė yra kažkur 1,2-2,8, ir jie yra labai patogūs fotografuoti tamsoje arba. Bet ne tik tai yra jų pranašumas, bet ir mažas lauko gylis (lauko gylis). Tikrai matėte nuotraukų, kur priekiniame plane yra aiškus žmogus, o fonas gražiai išsiliejęs, o tokie dalykai daromi dėl atvirų diafragmų ir atitinkamai greitų objektyvų. Žinoma, galite tai padaryti su įprasta diafragma (pavyzdžiui, f5.6), bet apie tai parašysiu kitame straipsnyje.
Paprastai tai reiškia fokusavimo diapazoną, kurį galima perkelti, pvz. 70 mm - 200 mm. Diafragma. Diafragma yra kintamo skersmens skylė, leidžianti šviesai prasiskverbti į fotoaparatą. Reikia atsiminti, kad kol diafragma atidaryta, kuo mažesnė kaina, tuo daugiau šviesos į ją patenka. Kai tik diafragma uždaroma arba jos vertė padidinama, tuo mažiau šviesos patenka pro objektyvą. Lauko gylis: yra žmonių ar objektų nuotraukų, kuriose aiškiai matomas veidas ar gėlė, kuriuos fotografas nori užfiksuoti, palikdamas aplinkinę zoną debesuotą.
Kai kurie niuansai
- Jei perkate objektyvą "Canon", tada jis netiks "Nikon" laikikliui (jungtis) ir atvirkščiai. Taip pat yra ir kitų firmų, gaminančių objektyvus (paprastai jie pigesni) visoms kameroms ir laikikliams – Tokina, Sigma, Tamron. Taip pat noriu paminėti nebrangius didelės diafragmos Samyang primus, tačiau jie neturi automatinio fokusavimo, kuris tinka ne visiems.
- Yra adapterių žiedų objektyvams pritvirtinti, kurie nėra jūsų paties laikikliai, bet aš niekada jų nenaudojau.
- Kiekvienas objektyvas turi stiklo skersmenį (taip pat matuojamas milimetrais), kurį turėsite žinoti įsigiję filtrą. Tikrai reikalingas yra CIR-PL poliarizacinis filtras. Taip pat galite įsigyti ultravioletinių UV spindulių, kuris iš esmės yra paprastas skaidrus stiklas ir reikalingas tik brangiai optikams apsaugoti nuo įbrėžimų ir smūgių. Tačiau šiuo klausimu yra įvairių nuomonių, o kai kurie sako, kad tai nenaudinga.
- Kuo didesnis priartinimas (židinio nuotolio diapazonas), tuo prastesnė vaizdo kokybė. Paprastai tai tikrai pastebima esant dideliam priartinimui, pavyzdžiui, 18-135 mm arba 18-200 mm, ir pasireiškia iškraipymu, prastu ryškumu, aberacija ir pan. Turite pažvelgti į konkretaus objektyvo nuotraukas dėl šių iškraipymų ir nuspręsti, ar jie jums tinka, ar ne.
- Plačiakampis objektyvas (shirik) yra maždaug 10–15 mm apkarpymui ir 15–20 viso kadro. Taip pat yra lęšis, vadinamas žuvies akimi. Nepaisant itin plataus kampo, tai nėra plataus kampo analogas, nes jie savotiškai išlaužia paveikslėlį, jį išklijuodami.
- Portreto objektyvas paprastai vadinamas 85 mm viso kadro ir 50 mm apkarpymo atveju.
- Prieš pirkdami objektyvą, visada perskaitykite atsiliepimus apie jį ir pažiūrėkite jau kitų žmonių darytas nuotraukas, visa tai yra internete.
- Vėlgi, Canon EF-S 18-55 komplektinis objektyvas yra geras dalykas ir jums tikrai užteks pirmą kartą, jei dar nieko nežinote. Perkant fotoaparatą su šiuo objektyvu iš karto, jūs tiesiogine prasme permokate 1-2 tūkstančius rublių, tai yra, gaunate beveik už dyką (perkant atskirai, jis yra brangesnis). Tiesa, yra ir kitų rinkinių, kurie turės kitokį objektyvą.
- Norėdami fotografuoti peizažus ir architektūrą, jums reikės priartinimo, kurio židinio nuotolis prasideda nuo 17–18 mm (apkarpant) ir nuo 24–25 mm (visam kadrui).
- Fotografuojant siauroje erdvėje ar žvaigždėtame danguje, praverčia plačiakampis 10-15 mm (apkarpymas) ir 15-20 (visas kadras) objektyvas.
- Norint fotografuoti reportažus, patogu priartinti žmogų, vadinasi, reikia priartinti, kurio tolimasis galas yra apie 100-150 mm. Yra daugiau (70-200 ar 70-300), bet tada artimas galas bus per siauras ir netiks niekam kitam, tik pranešimams iš toli.
- Tokie objektyvai kaip 70-200 ir 70-300 dažniausiai naudojami kraštovaizdžio fotografijoje, norint priartinti kokį nors gamtos objektą arba fotografuoti gyvūnus ir paukščius. Jis taip pat gali būti naudojamas makrokomandoms.
- Yra specialūs makro objektyvai, skirti fotografuoti gėles ir muses. Bet jei jums tikrai nereikia tvirto apytikslio, tada priartinimas yra gana tinkamas, kaip rašiau aukščiau.
- Norėdami fotografuoti portretus, geriausia įsigyti 50 mm (apkarpyti) arba 85 (viso kadro) objektyvą, tada turėsite gražų „bokeh“, puikiai išsiliejusį foną ir gerą diafragmą. Bet visa tai tuo atveju, jei norite fotografuoti portretus, dažnai ir apsimetant profesionalumu. Priešingu atveju tiks įprastas priartinimas. Beje, prime lęšiai būna skirtingų diafragmos koeficientų, todėl iš pradžių nesirinkite brangiausių. Pavyzdžiui, jums užteks Canon 50 f1.8, o ne Canon 50 f1.4 (dvigubai brangesnis). Ir aš apskritai tyliu apie „Canon 50 f1.2“, jis aiškiai nėra skirtas pradedantiesiems.
- Jei nesate išrankus vaizdo kokybei, tuomet kelionių fotografijai geriausiai tiks didelis priartinimas (18-135 arba 18-200), tuomet apimsite visus židinio nuotolius ir nereikės nuolat keisti objektyvų. Savotiškas universalus objektyvas. Be to, su savimi pasiimtas fotokrepšys iš tokio komplekto bus gana mažas, o tai svarbu toms kelionėms, kuriose svarbus svoris.
Jei kažkaip apibendrintume objektyvo pasirinkimą kelionėms, tai daugeliu atvejų jums reikės objektyvų linijos arba vieno universalaus, kurio židinio nuotolis yra nuo 17 iki 100 mm, jie dažniausiai naudojami, mes kalbame apie apkarpymą. Natūralu, kad tai mano nuomone. Keliaujant (ir namuose) man daugiau nei pakanka dviejų objektyvų, kurių bendras židinio nuotolis yra 11-105 (Tokina 11-16 f/2.8 platus + standartinis Canon EF 24-105 f/4 priartinimas). . Be to, jei man nepatiko plačios nuotraukos, galėčiau apsieiti be plataus, juk 11 mm kasdieniame gyvenime retai prireikia. Tiesa, tuomet ankštose erdvėse 24 mm būtų per siaura. Todėl ir rašiau, kad geriausia turėti liniuotę nuo ~17-18mm (pasėliui).
Tai galima pasiekti tinkamai valdant vadinamąjį lauko gylį. Lauko gylį valdo keli veiksniai. Pirmasis yra objektyvo diafragma, kintamo dydžio diafragma, leidžianti šviesai patekti į fotoaparatą. Kuo didesnė skylė, tuo daugiau šviesos atsiranda, o gylis yra lauko gylis. Kita vertus, kuo mažesnė skylė, tuo mažiau patenka šviesos ir didesnis lauko gylis. Kuo didesnis lauko gylis, tuo daugiau vaizdo sluoksnių bus sufokusuota į galutinį rezultatą.
Negilus kaip lauko gylis, todėl priekinis objektas sufokusuotas, o galas dar labiau neryškus. Stabilizatoriai: iš tikrųjų tai yra giroskopinė sistema, kuri yra įmontuota į objektyvą ir pirmą kartą pasirodė vaizdo kamerose. Tokiu būdu stabilizatoriai gali sugerti dalį mūsų rankos vibracijos, todėl galime fotografuoti lėčiau. Ypač jei mastelio keitimą naudojame tam, kad trauktume fiksuotą rėmą, tai pasirodo be galo sunkiau. Todėl stabilizatoriai bando „išnaikinti“ mažus žingsnelius, galinčius sužlugdyti mūsų planą.
3,00 iš 5 (įvertinimai: 4)
Patys objektyvai yra gana paprasti: jie praleidžia aplinkos šviesą ir ją sufokusuoja taip, kad fotoaparatas galėtų užfiksuoti vaizdą. Tačiau iš tikrųjų tinkamų lęšių pasirinkimas yra labai sudėtingas procesas. Optikos pasirinkimas yra vienas iš svarbiausių sprendimų fotografo darbe.
Daugumoje mašinų yra stabilizatoriai, kurių kokybė ir efektyvumas skiriasi. Žinoma, nors jie pasiekė puikių rezultatų, jie nėra „stebuklai“. Tikrai už didelis padidinimas be menkiausio mirgėjimo efektyviau naudoti trikojį.
Greitis: kameros viduje, priešais jutiklį, yra mažas vožtuvas, vadinamas užraktu. Kai fotografuojate, ji atsidaro ir užsidaro, kad šviesa pasiektų jutiklį ir sukuria vaizdą. Todėl, kai kalbame apie užrakto greitį, mes kalbame apie tai, kaip greitai ar lėtai užraktas atsidaro ir užsidaro. Tai mus domina, nes daugiau greitas greitis užfiksuos greitą objektą be debesuoto oro. Lėtas greitis bus reikalingas esant prastam apšvietimui, pavyzdžiui, norint užfiksuoti miesto šviesas naktį.
Šioje pamokoje apžvelgsime savybes, kurių reikia geriems lęšiams. Sužinosite, kas lemia aukštos kokybės optiką ir kaip išsirinkti lęšius pagal savo poreikius. Idealių objektyvų bet kokia kaina nėra: net ir brangiausi modeliai turi trūkumų. Svarbiausia yra pasirinkti objektyvą, kuris maksimaliai padidintų norimas charakteristikas ir paslepia tas, kurių nenorite.
Kas atsitinka, kai šviesa praeina pro lęšius?
Paprasčiausias optinis įrenginys, kurį galima naudoti kaip pavyzdį, yra išgaubtas lęšis. Kai šviesos spindulys praeina per stiklą, jis lūžta, keičiasi jo kryptis. Išgaubto lęšio atveju šviesa susilieja židinio taške. Atstumas tarp objektyvo stiklo ir židinio taško vadinamas to objektyvo židinio nuotoliu. Nors tiksli plėvelės plokštumos padėtis priklauso nuo gamintojo, ji dedama židinio taške, kad pro objektyvą sklindanti šviesa sukurtų nedidelę supančio pasaulio projekciją.
Idealus paprastas išgaubtas objektyvas. Vaizdas: DrBob Vikipedijoje.
Teoriškai tai yra gerai, mes manome, kad lęšiai yra tobuli ir nepaisome daugelio paslėptų šviesos savybių. Paprastas išgaubtas objektyvas nesukurs malonios nuotraukos dėl optinių aberacijų.
Optinės aberacijos (arba nukrypimai) susidaro dėl dviejų priežasčių: netobulos lęšio geometrijos ir šviesos (spalvų), praeinančios per optiką, bangų ilgių skirtumų. Paprastuose išgaubtuose lęšiuose šie nukrypimai bus labai pastebimi. Tačiau pridedant papildomi elementai, kurių kiekvienas skirtas tam tikroms aberacijoms ištaisyti, optikos gamintojai gali sumažinti neigiamą poveikį.
Elementų pridėjimas nėra idealus sprendimas. Kiekvieną kartą, kai šviesa pereina iš vieno objektyvo į kitą, ji praranda dalį savo ryškumo. Kuo daugiau objektyvo elementų, tuo daugiau šviesos ir spalvų informacijos bus prarasta perdavimo metu. Turi būti kompromisas tarp optinių aberacijų ištaisymo ir informacijos išsaugojimo.
Sunkus pasirinkimas
Viena vertus, turime modernius objektyvus su didele raiška, ryškumu nuo krašto iki krašto, minimalių aberacijų ir daugybe elementų. Kita vertus, yra senesnių lęšių, kurie turi mažiau stiklo, daugiau įlinkio, minkštų kraštų ir puikų (bet sunkiai išmatuojamą) 3D ir mikrokontrastą. Kurie objektyvai geresni?
Kaip ir į daugelį dalykų, atsakymas yra „priklausomai nuo to, ko jums reikia“. Šiuolaikiniai lęšiai yra brangesni. Senus lęšius galite įsigyti naudotų arba sendaikčių turguje. Jei biudžetas nėra pagrindinis veiksnys, pasirinkti yra sunkiau.
Portretas buvo nufotografuotas naudojant 9 elementų Canon 85mm f/1.8. Beveik visas trimatis vaizdas pasiekiamas naudojant lauko gylį.
Tikrai svarbus veiksnys yra tema, su kuria dirbate. Jei fotografuojate portretus su maža diafragma, fono ir priekinio plano atskyrimas geriau veiks su lauko gyliu, o ne su objektyvo efektais. Galite pastebėti nedidelį kai kurių veido detalių dvimatiškumą ir neryškaus fono tonų kitimo praradimą, tačiau tai normalu.
Jei fotografuojate peizažus, norite gauti kuo daugiau apimties ir tekstūros. Kadangi dirbsite su siaura diafragma, krašto ryškumo praradimas nebus toks pastebimas.
Turite suprasti, kur yra jūsų poreikiai. Visada bus kompromisų, todėl nustatykite, kokių savybių labiausiai norite savo objektyve, ir pasirinkite tą, kuri jas turi.
Lęšių vertinimas: kriterijai ir svarbūs klausimai
Panagrinėkime savybes ir dalykus, į kuriuos reikia atsižvelgti vertinant objektyvą. Aš suskirstiau jį į keturias dalis: techninė kokybė, estetinė kokybė, konstrukcija, pojūtis.
Techninė objektyvo kokybė
Šis taškas yra geras atspirties taškas.
- Fokusas: Ar objektyvas turi automatinį fokusavimą, jei taip, kokio tipo? Naujesni metodai paprastai yra greitesni, bet ne visada. Kokius fokusavimo režimus turi šis modelis?
- Fokusavimo „kvėpavimas“.: Ar židinio nuotolis labai keičiasi priklausomai nuo taško, į kurį sutelkiate dėmesį? Kaip tai paveiks būsimas nuotraukas?
- Spalvų perteikimas: Kaip objektyvas apdoroja spalvą? Ar jis veikia tiksliai, ar nutildo kai kuriuos atspalvius?
- Dengimas: Kuo padengti objektyvo elementai? Aprėptis – efektyvus metodas chromatinių aberacijų mažinimas, tačiau tai gali neigiamai paveikti šviesos pralaidumą. Jei fotografuojate nespalvotas, mažiau dengtas stiklas veiks geriau. Fotografuojant spalvotai, norint susidoroti su aberacija, reikės kelių dangų.
- Koma (koma aberacija): Kaip apdorojami ne ašies taškiniai šviesos šaltiniai? Ar objektyvas turi daug komos aberacijų, ar šviesos šaltiniai vis dar yra taškiniai?
- Iškraipymas: Smeigtuko pagalvėlės ir vamzdžio iškraipymai paveikia tiesias jūsų kadrų linijas, o plačiakampiai objektyvai yra labiau linkę į tai. Atkreipkite dėmesį, kaip jūsų pasirinktas objektyvas iškraipo vaizdo kraštus. Ar yra per daug iškraipymų, atitinkančių jūsų poreikius?
- Blėsta šviesa: Ar šalia nuotraukos kraštų šviesa blanksta? Ar yra vinjetės, ar šviesa pasiskirsto tolygiai?
- Naudojant filtrus: Ar galiu naudoti objektyvą su standartiniu 77 mm filtro sriegiu arba turėsiu naudoti adapterius neįprastiems dydžiams?
- Akinimas ir skilimas: Kaip objektyvas reaguoja į ne ašies šviesos šaltinius? Ar yra stiprių akinimų ir suskaidytų vaizdų? Ar jums reikia šio efekto?
- Šoninės spalvos juostelės: Kaip gerai lęšiai susidoroja su chromatine aberacija? Ar visose jūsų nuotraukose bus spalvotų dryžių ar jie vos pastebimi?
- Makro fokusavimas Ir minimalus fokusavimo atstumas: Kiek arti gali sufokusuoti objektyvą?
- Ryškumas: Kaip ryški nuotrauka, kai objektyvas plačiai atidarytas? O kaip su maksimaliu diafragmos ryškumu? Ar ryškumas didelis tik viduryje ar nuo krašto iki krašto? Ar jums reikia ypač ryškių nuotraukų?
- Sferochromatizmas: Šis efektas panašus į šoninių spalvų juosteles, bet atsiranda dėl skirtingų optinių charakteristikų. Ar tai bus problema?
- Saulė ir žvaigždės: Kaip ryškiai atrodo mažos diafragmos šaltiniai? Kiek ašmenų turi diafragma? Tai lemia saulės ir žvaigždžių išvaizdą.
Estetinės savybės
Lęšiai gali būti techniškai netobuli, bet vis tiek turės estetinį pobūdį, todėl jie bus vertingi.
- Šeima: Ar objektyvas pagrįstas klasikiniu dizainu? Yra daug netobulų, bet estetiškai patrauklių lęšių, kurie tapo ikoniniais.
- Bokeh vaizdas: Kaip bokeh atrodo esant plačiai diafragmai? Ar jie pridedami ar atimami, atsižvelgiant į norimą kadro išvaizdą? Galbūt jie turi neįprastą ar įdomią išvaizdą?
- Mikrokontrastas: Kaip objektyvas atlaiko nedidelius spalvų pokyčius? Ar jis jas sutepa, ar palieka nepaliestas?
- Apimtis: Kaip optika apdoroja 3D objektus? Ar objektai išsilygina ir atrodo taip, lyg būtų vienoje plokštumoje, ar išlieka trimačiai?
Dizainas
Objektyvo korpusas yra beveik toks pat svarbus kaip ir pats stiklas.
- Medžiaga: Iš ko pagamintas objektyvas? Metalinis korpusas tvirtesnis, bet plastikinis – pigesnis. Ar jums reikia patvarios optikos?
- Židinio nuotolis: koks yra objektyvo židinio nuotolis. Ar norite su juo dirbti?
- Žiūrėjimo kampas: Koks yra sureguliuotas objektyvo židinio nuotolis, jei naudojate ne 35 mm/viso kadro kamerą? Ar jis per platus ar siauras jūsų poreikiams?
- Maksimalus reprodukcijos greitis: Koks ryšys tarp objekto dydžio ir atkuriamo centro dydžio makrofotografijoje?
- Sunku sustabdyti begalinį fokusavimą: Ar objektyvas nustoja fokusuoti esant optinei begalybei, ar vis tiek gali užfiksuoti fokusavimą? Ar jums reikia greitai sutelkti dėmesį į begalybę, ar galite ją įvertinti iš akies? Ar dirbsite įvairiose aplinkose, kur pastebimai kinta optinė begalybė?
- Fokusavimo skalė: Ar mažas dėmesys padidinamas? Jei planuojate atlikti daug rankinio fokusavimo darbų, mažiau yra daugiau.
- Lauko gylio skalė Pastaba: daugelio senesnių rankinio fokusavimo objektyvų korpuse yra žymės, kurios padeda atlikti hiperfokalinį fokusavimą.
- Filtro sriegis: Koks yra siūlų dydis? Ar dažnai tai atsitinka? Ar turite tinkamus filtrus? Ar tai metalas ar plastikas?
- Tvirtinimas: Kaip objektyvas tvirtinamas prie fotoaparato ir ar jis tiks? Kokio tipo tvirtinimas – plastikinis ar metalinis? Kiek kraštas spaudžiasi prie kūno?
- Dydis: Kokio dydžio objektyvas? Teks neštis pačiam. Kai kurie gamintojai, pavyzdžiui, „Sigma“ ir „Sony“, gamina didesnius objektyvus, o „Leica“ ir „Voigtlander“ kuria mažesnę optiką.
- Dangtis: Kaip tvirtinamas apsauginis dangtelis? Ar lengva pašalinti? Ar gali nukristi?
- Gaubtas: Ar objektyvas turi šį apsaugos nuo akinimo priedą?
- Byla: Ar yra dėklas? Ar jis galės apsaugoti objektyvą?
Jausti
Rezultatai
Šioje pamokoje apžvelgėme charakteristikas, kurios lemia geras objektyvas, o tiksliau – tie parametrai, pagal kuriuos galima nustatyti gerą optiką. Ar jums labiau patinka ryškumas nuo krašto iki krašto ir didesnė skiriamoji geba nei subtilus trimatis vaizdas ir mikrokontrastas, galite pasirinkti. Neabejotinai yra niša šiuolaikiniams, kelių elementų objektyvams, kaip ir senesnei, paprastesnei optikai.
Pabaigoje verta paminėti, kad aš tyliai sutelkiu dėmesį į tai geriausi objektyvai. Beveik neįmanoma pasiekti funkcionalaus priartinimo naudojant tik kelis elementus. Jei naudojate priartinančius objektyvus, visada turėtumėte pasilenkti į plokštesnius kadrus.