Выбор объектива. Простым языком без лишней теории! Выбор объектива. Простым языком без лишней теории!

Обновлено: 2016-08-22 Олег Лажечников 77

С объективами все несколько проще, чем с фотоаппаратами, тут гораздо меньше параметров и все намного проще. Есть фокусное расстояние, измеряемое в миллиметрах, светосила, и наличие/отсутствие стабилизатора. Расскажу обо всем поподробнее.

Фокусное расстояние

На самом деле вам не особо нужно знать, что оно означает физически. Проще запомнить, что чем больше миллиметров, тем объект будет к вам ближе, или еще часто говорят, что угол будет уже. Это действительно так, зумируя объект, вы как бы обрезаете кадр по краям и в него не влазит то, что могло бы влезть в поле зрения широкоугольного объектива. Попользовавшись немного своим первым объективом вы будете сразу понимать, какое фокусное расстояние вам нужно использовать. Поэтому на первых порах не покупайте много объективов, достаточно одного, чтобы пристреляться, например, дешевый китовый Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II, идущий комплектом ко многим бюджетным камерам Canon.

Тем не менее, стабилизация изображения в дополнение к большему масштабированию, также служит, когда мы используем нашу камеру для захвата видео. Компактность. Напротив, компактные машины отличаются простотой использования. Также известные как камеры для съемки точек и стрельбы, они являются экономичным решением и имеют больше возможностей, чем камера сотового телефона. Например, лучший контроль возможностей масштабирования экспозиции, баланс белого, фокус и т.д. на самом деле они имеют много особенностей и замечательные технические характеристики, в то же время стоят гораздо меньше и прибывают в очень удобной упаковке.

Есть фиксированные объективы (их называют фиксы), а есть zoomы. У первых — фокусное расстояние не изменяется никак, у вторых — его можно менять вручную, поворачивая кольцо на объективе. Если вы только начинаете, то скорее всего фиксы вам не нужны, потому что их покупают для максимального качества и хорошей светосилы, и цена будет соответствующая. Тем более, когда вы будете фотографировать, гораздо удобнее иметь возможность быстро приблизить или отдалить объект, в противном случае нужно будет менять один объектив на другой, что гораздо дольше, да и если это происходит часто, то реально надоедает.

Датчик: Основным критерием выбора нашей камеры является датчик, то есть часть, на которой производится цифровое изображение нашего приема. Общее правило гласит, что чем больше датчик, тем лучше, так как он влияет на многие аспекты фотографии. Мегапиксели: Мегапиксел - это, по сути, анализ сенсора камеры. Подумайте, как каждая цифровая фотография состоит из небольших «точек», которые составляют мозаику изображения, которое она представляет. Чем плотнее «мозаика», тем лучше и качество фотографии. Каждая «точка» на самом деле представляет собой пиксель, а 1 мегапиксел - миллион пикселей.

Кроп-фактор

Далее я просто обязан рассказать, что есть еще такая вещь, как кроп-фактор, который в некоем роде говорит нам о размере матрицы нашего фотоаппарата по сравнению с другими. За единицу принята матрица полнокадрового фотоаппарата (самые дешевые полнокадровые — это Canon 6d и Nikon d600), а остальные фотоаппараты имеют кроп-факторы, означающие во сколько раз диагональ матрицы меньше, чем у полного кадра. Например, в 1.6 (Canon 650d, Canon 60d, Canon 7d), в 1.5 (Nikon d300, d7000), в 2.5 и больше у разных мыльниц. Названные цифры (1.6, 1.5, 2.5 и тд) — это и есть кроп-фактор. Думаю ясно, что чем больше матрица, тем лучше качество полученного изображения, и если бы резко не возрастала бы цена на тушку от этого, то все бы только и ходили с полнокадровыми фотоаппаратами и можно было бы про кроп-фактор не писать.

В расширении, когда мы говорим, что камера «5 Мегапикселей»означают, что датчик может создать фотографию, которая состоит из 5 миллионов пикселей. Из этого мы понимаем, что чем больше мегапикселей, тем выше разрешение и тем выше качество фотография. Конечно, стоит подумать, что, если мы не хотим печатать гигантским образом, 10 мегапикселей - это много. Дополнительные мегапиксели предназначены для тех, кто хочет сделать более творческую фотографию, что также требует дополнительной обработки на компьютере.

Разумеется, во многих случаях большой зум-объектив решает наши руки, так как мы можем приблизить наш объект так, как мы хотим, без необходимости двигаться. Однако важно отделить оптический зум от цифрового. Большинство камер и камер позволяют увеличить до 20 раз, что означает, что они приближают объект в 20 раз ближе к нам.

Ладно, фиг с ней с диагональю, больше важно, что кроп-фактор условно увеличивает фокусное расстояние, то есть, чем больше кроп-фактор, тем больше будет приближен объект. Например, для Canon 5d mark (кроп-фактор 1) штатным объективом будет 24-70 мм, а для Canon 60d (кроп-фактор 1.6) — 17-55 мм. То есть смотря в видоискатель обоих фотоаппаратов с выше названными объективами, объекты будут визуально на одинаковых расстояниях, хотя миллиметры разные. Кроп-фактор еще иногда называют множителем фокусного расстояния. Для кропнутых тушек нужно пересчитать фокусное расстояние, чтобы получить реальные цифры. То есть берем объектив 17-55, установленный на кропнутую камеру и умножаем его на кроп-фактор 1.6 (для всех любительских зеркалок) и получаем 27-88 мм (17*1.6=27 и 55*1.6=88), то есть почти тоже самое, что и объектив 24-70 для полного кадра. Именно поэтому мы и видим одинаково приближенные объекты на этих двух фотоаппаратах с этими объективам. Помните, что миллиметры на всех объективах всегда указаны для полного кадра, независимо от того для какого фотоаппарата предназначается этот объектив.

Конечно, 20-кратное увеличение слишком велико. Объектив. Это механизм, который захватывает трехмерный мир, в котором мы живем в двумерном изображении. Качество объектива в значительной степени определяет качество наших фотографий. Достаточно указать на то, что большая линза даже в скромной машине будет принимать технически хорошие фотографии в то время как низкое качество объектива на хорошей машине всегда будет давать более низкое качество изображения.

Обычный: 50-миллиметровый объектив, называемый обычным объективом, дает нам изображение, которое смотрит вокруг человеческого глаза. Широкоугольный объектив. Если мы хотим описать его простыми словами, можно сказать, что чем шире объектив, тем меньше нам нужно вернуться к фотографии. Фактически, широкоугольный объектив дает нам возможность включать все больше объектов в нашу рамку с близкого расстояния.

Если сказанное выше вам показалось сложным, то не расстраивайтесь, по большому счету это не так уж и важно. Вы поставите тот или иной объектив на свой кропнутый фотоаппарат и привыкнете к тем миллиметрам, что будут указаны на корпусе объектива и будете именно этими цифрами оперировать без какого-либо пересчета. И только, если вы вдруг потом перейдете на полный кадр, то только тогда вам придется привыкать заново к «новым» миллиметрам.

Телефото: оно больше 50 мм и видит объект увеличенным, с меньшим диапазоном поля зрения. Объектив увеличения: это объектив, с помощью которого мы могли бы увеличивать масштаб и уменьшать масштаб съемки объектов, прежде чем фотографировать их. Что по существу характеризует его, является возможность одним нажатием кнопки преобразовываться из широкоугольного до нормального или телеобъектива, то есть, чтобы повернуть фокусное расстояние, точка очень удобно для тех, кто хочет купить несколько различных линз, но, конечно, не качество И специфичность конкретного миллиметрового объектива.

Светосила

Обозначается, как 1:4 или 1:1.2 и указывается на грани вокруг передней линзы. На самом деле светосила — это то, насколько ослабляется свет, проходя сквозь объектив, величина светосилы зависит только от самого объектива и ничего больше. Но в простонародье светосилой называют максимально открытую диафрагму, которую мы можем выставить на фотоаппарате с этим объективом. То есть, если не вдаваться в теорию и говорить о практическом применении, то для нас просто важна цифра после единички (в данном примере f4 и f1.2). Чем меньше число, тем более светосильный объектив. Обычно таковыми считаются объективы со значением где-то 1.2-2.8, и они очень удобны для съемки в темное время суток или . Но не только в этом их плюс, а еще в малой ГРИП (глубина резкости). Наверняка, вы видели фотографии, где на переднем плане четкий человек, а задний фон красиво размыт, так вот такие вещи делаются за счет открытых диафграм и, соответственно, светосильных объективов. Конечно, можно и с обычной диафграмой (например, f5.6) такое сделать, но об этом я в следующей статье напишу.

Обычно это относится к диапазону фокусировки, который можно перемещать, например. 70 мм - 200 мм. Диафрагма. Диафрагма представляет собой отверстие с переменным диаметром, которое позволяет светить путь к камере. Что нужно помнить, так это то, что пока диафрагма открыта, чем меньше цена, тем больше света она пропускает. Как только диафрагма закрывается или ее значение увеличивается, тем меньше света пропускается через объектив. Глубина резкости: есть фотографии людей или объектов, которые четко показывают лицо или цветок, который хочет сделать фотограф, оставляя прилегающую область облачной.

Некоторые нюансы

Если вы покупаете объектив для Canon, то он не подойдет по байонету (разъему) для Nikon, и наоборот. Так же есть другие фирмы, которые делают объективы (как правило, они дешевле) для всех камер и байонетов — Tokina, Sigma, Tamron. Отдельно хочу упомянуть про недорогие светосильные фиксы Samyang, их очень хвалят, однако у них нет автофокуса, что подойдет не всем.
Существуют переходные кольца, чтобы ставить объективы не своего байонета, но я ими никогда не пользовался.
У каждого объектива есть диаметр стекла (тоже измеряемый в миллиметрах), его потребуется знать, если будете покупать светофильтр. Из реально необходимых это поляризационный фильтр CIR-PL. Так же еще можно приобрести ультрафиолетовый UV, который является по сути обычным прозрачным стеклом и нужен только для защиты дорогой оптики от царапин и ударов. Но на этот счет есть разные мнения, и кто-то говорит, что толку от него нет.
Чем больше zoom (диапазон фокусных расстояний), тем хуже качество изображения. Обычно это реально заметно на больших зумах, по типу 18-135 мм или 18-200 мм, и проявляется в виде искажений, плохой резкости, аберрации и тд. Нужно смотреть снимки конкретного объектива на предмет этих искажений и решать, устраивают или нет.
Широкоугольный объектив (ширик) это где-то 10-15 мм для кропа, и 15-20 для полного кадра. Есть еще объектив, что называется рыбий глаз (fish eye). Несмотря на сверх широкий угол, он не является аналогом ширика, потому что своеобразно выламывают картинку, выпячивают ее.
Потретным объективом (портретником) обычно называют 85 мм для полного кадра и 50 мм для кропа.
Перед покупкой объектива всегда читайте отзывы о нем и смотрите снимки, уже сделанные другими людьми, все это есть в интернете.
Еще раз повторюсь, китовый объектив Canon EF-S 18-55 хорошая штука и вам его точно хватит на первое время, если вы пока еще ничего не знаете. При покупке камеры сразу с этим объективом вы переплачиваете буквально 1-2 тыс руб, то есть получаете его почти даром (если брать отдельно, то он дороже). Правда, есть и другие наборы, где будет другой объектив.

Для съемки пейзажей, архитектуры, вам понадобится зум, у которого фокусные начинаются от 17-18 мм (для кропа) и от 24-25 мм (для полного кадра).
Для съемки в узком пространстве или звездного небо пригодится широугольный объектив, 10-15 мм (кроп) и 15-20 (полный кадр).
Для репортажной съемки удобно иметь возможность приблизить человека, а значит нужен зум с дальним концом около 100-150 мм. Есть и больше (70-200 или 70-300), но тогда ближний конец будет слишком узок и мало для чего подходящим, кроме репортажки издалека.
Объективы по типу 70-200 и 70-300 обычно применяются в пейзажной съемке для приближения какого-то куска природы или для съемки зверей и птиц. Так же еще для макро можно использовать.
Для съемки цветочков и мух, есть специальные макро-объективы. Но, если прям уж сильное приближение не нужно, то вполне подойдут зумы, как я уже писал выше.
Для съемки портретов лучше всего купить фикс 50мм (кроп) или 85 (полный кадр), тогда у вас и боке будет красивое и фон отлично размытый, и светосила хорошая. Но это все в случае, если вы прям именно портреты хотите снимать, часто и с претензией на профессионализм. В противном случае, подойдет обычный зум. Кстати, фиксы бывают разной светосилы, и по началу не гонитесь за самыми дорогими. Например, вам вполне хватит Canon 50 f1.8, вместо Canon 50 f1.4 (в два раза дороже). А про Canon 50 f1.2 я вообще молчу, он явно не для начинающих.
Если вы не привередливы к качеству изображения, то для тревел-фотографии вам лучше всего будет взять большой зум (18-135 или 18-200), тогда вы покроете все фокусные и не придется постоянно менять объективы. Этакий универсальный объектив. К тому же фотосумка с собой будет совсем небольшая от такого набора, что актуально в тех путешествиях, где важен вес.

Если как-то подытожить выбор объектива для путешествий, то в большинстве случаев вам нужна будет линейка объективов, или один универсальный с фокусными расстояниями где-то от 17 до 100 мм, они чаще всего используются, речь про кроп. Естественно, это на мой взгляд. Мне в путешествиях (да и дома тоже) с лихвой хватает линейки из двух объективов и суммарными фокусными 11-105 (ширик Tokina 11-16 f/2.8 + стандартный зум Canon EF 24-105 f/4). Причем, если бы я не любил фотографии, сделанные шириком, то можно было бы и без ширика обойтись, все-таки 11 мм редко нужны в обычной жизни. Правда, тогда 24 мм были бы слишком узкими в стесненных пространствах. Именно поэтому я и написал, что лучше всего иметь линейку начинающуюся от ~17-18 мм (для кропа).

Это может быть достигнуто путем правильного управления на так называемой глубине резкости. Глубина поля контролируется несколькими факторами. Первая - это апертура объектива, диафрагма переменного размера, которая позволяет светить путь к камере. Чем больше отверстие, тем больше света появляется, а глубина - глубина поля. С другой стороны, чем меньше отверстие, тем меньше света входит и тем больше глубина резкости. Чем больше глубина резкости, тем больше уровней изображения будут сфокусированы на конечном результате.

Так же мала, как глубина резкости, поэтому передний объект фокусируется и тем более размывается спина. Стабилизаторы: это фактически гироскопическая система, которая встроена в объектив и впервые появилась на видеокамерах. Таким образом, стабилизаторы могут поглощать часть вибраций нашей руки, что позволяет нам делать снимки с меньшей скоростью. Особенно, если мы используем масштабирование, чтобы потянуть фиксированный кадр, оказывается бесконечно сложнее. Поэтому стабилизаторы пытаются «искоренить» небольшие шаги, которые могут испортить наш план.

3,00 из 5 (оценок: 4)

Сами по себе объективы довольно просты: они пропускают через себя окружающий свет и фокусируют его, чтобы камера могла сохранить снимок. Однако, на деле выбор правильных линз - очень сложный процесс. Подбор оптики - одно из самых ответственных решений в работе фотографа.

Большинство машин включают стабилизаторы, которые отличаются по качеству и эффективности. Конечно, хотя они достигли точки достижения отличных результатов, они не «чудеса». Для действительно большого увеличения без малейшего мерцания более эффективно использовать штатив.

Скорость: внутри камеры, перед датчиком, есть небольшой клапан, называемый затвором. Когда вы делаете снимок, он открывается и закрывается, чтобы свет доходил до датчика, создавая изображение. Поэтому, ссылаясь на скорость затвора, мы говорим о том, как быстро или медленно открывается и закрывает затвор. Это нас интересует, потому что более быстрая скорость будет захватывать быстрый объект без облачной погоды. Медленная скорость будет необходима в условиях низкой освещенности, например, для захвата огней города ночью.

В этом уроке мы рассмотрим характеристики, которые нужны хорошим объективам. Вы узнаете, что определяет качественную оптику и как выбрать линзы под свои нужды. Идеальных линз не существует ни за какую цену: даже у самых дорогих моделей есть недостатки. Ключ в том, чтобы выбрать объектив, который максимально подчеркивает нужные характеристики и скрывает нежелательные.

Что случается, когда свет проходит через линзы?

Самое простое оптическое устройство, которое можно использовать для примера - выпуклая линза. Когда луч света проходит через стекло, он преломляется, изменяя свое направление. В случае с выпуклой линзой, свет сходится в фокальной точке. Расстояние между стеклом линзы и фокусной точкой называется фокальной длиной этой линзы. Хотя точная позиция плоскости пленки варьируется в зависимости от производителя, она размещается в фокальной точке, чтобы свет, проходящий через линзу, создавал маленькую проекцию окружающего мира.

Идеальная простая выпуклая линза. Изображение: DrBob на Wikipedia .

В теории все это хорошо, мы предполагаем наличие идеальных линз и игнорируем много скрытых свойств света. Простая выпуклая линза не создаст приятный снимок из-за наличия оптических аберраций.

Оптические аберрации (или отклонения) создаются по двум причинам: несовершенная геометрия линз и различие между длиной световых волн (цветов), которые проходят через оптику. В простых выпуклых линзах эти отклонения будут очень заметными. Однако, добавив дополнительные элементы, каждый из которых создан для коррекции определенных аберраций, производители оптики могут минимизировать негативные эффекты.

Добавление элементов - не идеальное решение. Каждый раз, когда свет проходит от одной линзы к другой, он теряет часть яркости. Чем больше элементов у объектива, тем больше света и цветовой информации будет потеряно при передаче. Должен существовать компромисс между коррекцией оптических аберраций и сохранением информации.

Трудный выбор

С одной стороны, у нас современные объективы с высоким разрешением, резкостью от края до края, минимальными аберрациями и множеством элементов. С другой стороны, есть старые объективы, у которых меньше стекла, больше отклонений, мягкие края, а также отличные (но трудноизмеримые) трехмерность и микроконтраст. Какие объективы лучше?

Как и для большинства вещей, ответ будет «смотря, что вам нужно». Современные линзы дороже. Старые объективы можно купить с рук или на блошином рынке. Если бюджет - не главный фактор, сделать выбор труднее.

Портрет был снят при помощи 9-элементной Canon 85mm f/1.8. Почти вся трехмерность получается благодаря глубине резкости.

Действительно важный фактор - субъект, с которым вы работаете. Если вы снимаете портреты с низкой апертурой, разделение фона/переднего плана лучше получится благодаря глубине резкости, а не эффектов объектива. Можно заметить небольшую двухмерность в некоторых деталях лица и потерю тональной вариации в размытом фоне, но это нормально.

Если же вы занимаетесь съемкой ландшафтов, нужно получать максимальное количество объема и текстуры. Поскольку вы будете работать с узкой апертурой, потеря резкости на гранях не будет настолько заметной.

Вы должны понять, в какой сфере располагаются ваши нужды. Всегда будет определенный компромисс, поэтому определите качества, которые вы больше всего хотите видеть в своем объективе и подберите тот, у которого они есть.

Оцениваем линзы: Критерии и важные вопросы

Давайте пройдемся по качествам и вещам, которые стоит учитывать при оценке объектива. Я разбил всё на четыре секции: техническое качество, эстетическое качество, конструкция, ощущения.

Техническое качество объектива

Этот пункт - хорошая отправная точка.

Фокус : Есть ли у объектива автофокус, если да, то какой вид? Новые методы обычно быстрее, но не всегда. Какие режимы фокуса есть у данной модели?
«Дыхание» фокуса : Сильно ли меняется фокусное расстояние в зависимости от точки, на которой вы фокусируетесь? Как это повлияет на будущие снимки?
Цветопередача : Как объектив обрабатывает цвет? Точно ли он работает или приглушает некоторые оттенки?
Покрытие : Чем покрыты элементы объектива? Покрытие - эффективный метод сокращения хроматических аберраций, но это может негативно повлиять на светопередачу. Если вы делаете черно-белые снимки, менее покрытое стекло подойдет лучше. Для съемки в цвете потребуется несколько покрытий, чтобы справиться с аберрацией.
Кома (коматическая аберрация) : Как обрабатываются внеосевые точечные источники света? Страдает ли объектив от множества коматозных аберраций или источники света остаются точечными?
Дисторсия : «Подушечная» и «бочечная» дисторсия влияет на прямые линии ваших снимков, к этому больше склонны линзы с широким углом. Обратите внимание на то, как края изображения искажаются выбранным объективом. Не много ли дисторсии для ваших нужд?
Ослабевание света : Становится ли свет тусклее у краев снимка? Есть ли виньетирование или свет распределяется равномерно?
Использование фильтров : Можно ли использовать объектив со стандартной 77мм резьбой на фильтрах или придется использовать адаптеры для необычного размера?
Блики и раздвоение : Как объектив реагирует на внеосевые источники света? Появляются ли сильные блики и раздвоение снимка? Нужен ли вам этот эффект?
Боковые цветные полосы : Как хорошо линзы справляются с хроматическими аберрациями? Будут ли у всех ваших фотографий цветные полосы или они едва заметны?
Макро фокусирование и минимальное расстояние фокусировки : Как близко может сфокусироваться объектив?
Резкость : Насколько резкий снимок, когда объектив широко открыт? А что там с максимальной резкостью апертуры? Резкость высокая только посередине или от края до края? Нужны ли вам сверх резкие фото ?
Сферохроматизм : Этот эффект похож на боковые цветные полосы, но появляется из-за разных оптических характеристик. Будет ли это проблемой?
Солнце и звезды : Насколько яркими выглядят источники с маленькой апертурой? Как много лопастей у апертурной диафрагмы? Именно это определяет вид солнца и звезд.

Эстетические качества

Объективы могут быть технически несовершенными, но все еще будут иметь эстетический характер, который делает их ценными.

Семейство : Основывается ли объектив на классическом дизайне? Есть множество несовершенных, но эстетически приятных объективов, которые стали культовыми.
Вид боке : Как выглядит боке при широкой апертуре? Добавляются они или ослабевают в зависимости от желаемого вида снимка? Может у них необычный или интересный вид?
Микроконтраст : Как объектив обрабатывает незначительные изменения цвета? Он смазывает их или оставляет нетронутыми?
Объем : Как оптика обрабатывает 3D объекты? Сплющиваются ли предметы и выглядят будто в одной плоскости или остаются объемными?

Конструкция

Корпус объектива почти так же важен, как и само стекло.

Материал : Из чего сделан объектив? Металлический корпус прочнее, но пластиковый дешевле. Нужна ли вам прочная оптика?
Фокусное расстояние : Какое фокусное расстояние объектива. Хотите ли вы с ним работать?
Угол обзора : Какое отрегулированное фокусное расстояние объектива, если вы используете что-то кроме 35мм/полнокадровой камеры? Может оно слишком широкое или узкое для ваших потребностей?
Максимальный коэффициент воспроизведения : Какое соотношение между размером субъекта и воспроизводимым размером в центре при макрофотографии?
Жесткая остановка бесконечного фокуса : Прекращает ли объектив фокусироваться при оптической бесконечности или все равно может захватить фокус? Нужно ли вам быстро фокусироваться на бесконечности или можно оценить это на глаз? Будете ли вы работать с широким разнообразием окружающих условий, где оптическая бесконечность заметно меняется?
Масштаб фокуса : Насколько маленький прирост фокуса? Если вы планируете много работать с ручным фокусом, чем меньше, тем лучше.
Масштаб глубины резкости : У множества старых объективов с ручным фокусом есть пометки на корпусе, которые помогут выполнить гиперфокальное фокусирование .
Резьба для светофильтра : Какой размер резьбы? Часто ли он встречается? Есть ли у вас подходящие фильтры? Она металлическая или пластиковая?
Крепление : Как объектив крепится к камере и подойдет ли он? Какой вид крепления - пластиковое или металлическое? Как сильно край упирается в корпус?
Размер : Насколько большой объектив? Вам придется его таскать на себе. Некоторые производители, например, Sigma и Sony делают более крупные объективы, а Leica и Voigtlander разрабатывают оптику меньшего размера.
Крышка : Как крепится защитная крышка? Легко ли ее снять? Может ли она отвалиться?
Бленда : Есть ли у объектива этот аксессуар для защиты от бликов?
Чехол : Идет ли в комплекте чехол? Сможет ли он защитить объектив?

Ощущения

Итоги

В этом уроке мы рассмотрели характеристики, от которых зависит хороший объектив, или, правильнее, те параметры, которые можно использовать для определения хорошей оптики. Предпочитаете ли вы резкость от края до края и разрешение больше, чем легкую объемность и микро контраст - выбор ваш. Определенно, у современных объективов с множеством элементов есть своя ниша, как и у старой, простой оптики.

В конце концов, стоит отметить, что я молча фокусируюсь на лучших объективах. Почти невозможно получить функциональный зум всего с несколькими элементами. Для объективов с зумом всегда стоит склоняться к более плоским снимкам.